푸트엉 찹쌀밥 만들기 직업은 국가 무형문화유산으로 인정받았습니다.
찹쌀은 전국 여러 곳에서 판매되지만, 푸트엉 찹쌀만이 "이름"이 있고 기억됩니다.
푸트엉 찹쌀 공예는 국가 무형문화유산으로 지정되었습니다. 하노이 타이호의 케가 마을(현재는 푸트엉 마을)의 사람들은 기쁨에 넘쳤습니다.
매일 찹쌀밥을 먹어도 질리지 않아요
마이 티 탄(59세) 여사 - 푸트엉 찹쌀 마을 협회 집행위원회 위원 - 는 이 소식을 매우 감동적으로 받아들였다.
탄 부인은 다른 마을에서 며느리가 되기 위해 이곳으로 왔습니다. 매일 아침 그녀는 시어머니가 하노이 곳곳에 찹쌀을 팔기 위해 찹쌀 바구니를 들고 다니는 것을 보았습니다.
마이티탄 여사는 푸트엉에서는 각 가정에 따라 찹쌀밥을 한두 개의 불로 끓인다고 말했다 - 사진: DAU DUNG
그녀는 1988년 초에 결혼했고, 그 해 중반에 시어머니로부터 두 번의 훈련을 받은 후, Thanh 씨는 거리로 나가 찹쌀을 파는 Phu Thuong 찹쌀 제조업체에 합류했습니다. 그녀는 이 직업에 36년간 종사해 왔습니다.
탄 부인은 그 당시에는 찹쌀밥을 먹는 사람이 많지 않았다고 말했습니다. 가마을의 원로들은 매일 찹쌀을 운반해 팔는데, 기껏해야 10kg 정도에 불과합니다.
이제 예상치 못하게 "부풀어 올랐습니다". 마을 전체에 약 600가구가 찹쌀을 만들어 도매와 소매로 판매하고 있습니다.
평소에는 가족이 하루에 적어도 10~20kg, 많아야 50~60kg의 쌀을 요리합니다. 명절이나 설날, 도덕관념제, 보름달이나 매월 초하루에는 적게 요리하는 집이라도 쌀이 백kg은 있어야 하고, 많이 요리하는 집이라면… 셀 수 없을 정도다.
평균적으로 푸트엉 마을에서는 매일 수십 톤의 쌀을 소비합니다.
우리 조상들은 콩과 땅콩을 넣어 찹쌀밥만 요리했습니다. 나중에야 우리는 찹쌀과 부서진 찹쌀을 갖게 되었습니다.
약 8년 전에는 오색찹쌀 품종도 있었습니다. 최근 들어 푸트엉 사람들은 꽃찹쌀, 잉어찹쌀, 심지어 초콜릿찹쌀을 만드는 유행을 따라잡았습니다.
푸트엉 찹쌀은 하노이에서만 생산되는 것이 아니라, 마을을 넘어 전국 여러 지역으로 퍼져나갑니다. 그리고 아마도 호치민 시까지 온 푸트엉 마을 사람들만이 마을 음식이 너무 그리워서 간판을 세우고 푸트엉 찹쌀밥을 파는 작은 가게를 열어 그리움을 달래려 했을 것입니다.
갓 삶은 콩을 꺼내 체에 담아 물기를 뺀다 - 사진: DAU DUNG
67세의 콩 티 미 여사는 푸트엉 사람들이 벨벳 찹쌀이나 노란 꽃 찹쌀을 사용해 찹쌀을 요리하는 이유를 설명합니다.
두 종류 중에서 노란 찹쌀은 가격이 비싼 편이므로, 손님이 노란 찹쌀을 주문하면 푸트엉 사람들은 이 종류를 사용합니다.
대부분 벨벳 찹쌀을 사용합니다. 벨벳 찹쌀은 밥을 지었을 때 찹쌀알이 통통하고 둥글며 윤기가 나는 적절한 수준이 되도록 하는 찹쌀의 한 종류입니다. 벨벳 찹쌀밥만으로도 푸트엉 찹쌀밥은 이미 "매우" 푸트엉답습니다.
미씨는 푸트엉 마을에서 유명한 찹쌀밥을 만들고 있습니다. 기름과 콩의 양이 충분해야 하고, 소금도 적당해야 찹쌀이 부드럽고, 상하지 않고, 향도 그대로 유지됩니다.
그녀는 여기 각 가족은 자신만의 비법을 가지고 있고, 푸트엉족의 모든 사람이 찹쌀밥을 맛있게 요리하는 것은 아니라고 말했습니다.
맛있는 찹쌀밥을 만들려면 손도 필요해요. 때때로 시간은 사람들에게 "익숙해지는 방법"을 가르쳐줍니다. 쌀이 얼마나 필요한지, 얼마나 뜨거운지, 풍미를 내기 위해 얼마나 많은 소금을 뿌려야 하는지, 원하는 결과를 얻으려면 새 쌀과 묵은 쌀을 얼마나 오랫동안 담가야 하는지 등을 말해줍니다. 하지만 이런 것들은 참을 수 없는 일이고, 내가 말해도 사람들은 따라할 수 없을지도 모릅니다. "조상이 전해주었다"는 말에 의지할 수밖에 없었다.
하지만 좋은 찹쌀의 특징을 알아내는 것은 어렵지 않다고 탄 씨는 말했습니다. 아침부터 오후까지 찹쌀은 여전히 부드럽고 쫄깃하며, 밥알이 부러지거나 달라붙지 않고 여전히 스펀지 같아서 맛있습니다. 충분히 익지 않은 찹쌀은 정오가 되면 딱딱해질 것이다.
푸트엉 사람들은 매일 찹쌀밥을 끓여도 결코 질리지 않습니다. 아침에도 배를 채우기 위해 찹쌀밥 한 줌을 만들어야 해요.
탄 부인은 시어머니가 90이 넘고 몸이 약해졌을 때, 집 안에서 한자리에 누워 계셨는데, 밖에서 찹쌀밥 냄새가 나는 것을 보고 큰 소리로 외치셨다고 하셨습니다. 찹쌀을 팔러 다니던 시절이 그리워서였습니다.
푸트엉 사람들은 종종 벨벳 찹쌀이나 노란 꽃 찹쌀을 사용하여 찹쌀을 요리합니다. - 사진: DAU DUNG
찹쌀의 정서와 인간 생명의 신성한 의례
옛날 가마을은 논과 꽃의 마을이었고, 주변에는 많은 논이 있었습니다.
미씨 부인의 말에 따르면, 그 당시에는 알람시계가 없었고, 어른들은 머리 위에 있는 달과 별을 보고 시간을 맞혔고, 그러면 이 가족은 다른 가족을 불러서 찹쌀밥을 끓이게 했다고 합니다.
우리 엄마는 딸을 깨워서 부엌을 지켜보게 한 다음 쌀을 씻고 소금을 쌀에 고르게 섞었습니다. 그 당시에는 찹쌀밥을 짚으로 짓었기 때문에 미 부인은 항상 당번을 서야 했습니다.
한낮에 눈을 반쯤 감은 채 깨어났던 딸은 이제 60대가 되어 있었습니다.
옛날 이야기를 들려주던 미 부인의 눈은 갑자기 빨개졌습니다. 평화로운 마을에서 보낸 어린 시절과 어머니가 그리웠기 때문입니다. 그녀는 자신의 일을 너무 좋아해서 계속 노력하고 있습니다.
콩을 넣은 찹쌀밥, 각과를 넣은 찹쌀밥, 제오를 넣은 찹쌀밥(녹두가 들어가지 않은 요리)을 곁들인 푸트엉 찹쌀밥 요리는 아침부터 오후까지 부드럽고 쫄깃함을 유지합니다. 사진: DAU DUNG
연구자 판 캄 투옹은 그의 책에서 베트남인은 적어도 두 가지 관습을 통해 무옹족에서 유래했다고 썼습니다. 그 중 하나는 찹쌀을 제물로 바친 것으로, 이는 그들이 고지대의 쌀을 먹던 뿌리를 기억하기 위한 방식이었고, 다른 하나는 참파족에서 가져온 참벼에 대한 지식이었습니다.
무옹족은 또한 음력 10월에 햅쌀 축제를 열는데, 오늘날까지도 이 축제가 이어지고 있다.
이건 바로 콩 티 미 여사가 들려준 이야기와 같아요. 가나라의 고대 마을 주민들은 1월의 전통 명절 외에도 벼를 수확한 후 음력 10월에 햅쌀을 바치는 관습이 있었습니다.
모든 가정에서는 대개 찹쌀밥과 삶은 닭고기, 달콤한 국을 먹습니다. 지금은 많은 가족이 잊었지만, 그녀는 아직도 벼 수확기인 10월을 기억합니다.
케가의 찹쌀 산업이 언제 시작되었는지는 아무도 모른다. 아직도 전해지는 오래된 노래만 알고 있죠. "가마을에는 반얀나무가 있고/ 목욕할 강이 있고/ 찹쌀밥을 짓는 직업이 있다." 앞에 "케"라는 단어가 붙은 지역은 모두 매우 오래된 지역입니다.
푸트엉 사람들은 서로를 바라보며 맛있는 찹쌀밥을 만드는 방법을 배우고, 마을의 찹쌀을 모든 곳으로 가져갔습니다. 한 세대가 다음 세대로 이어지고, 각 세대는 이전 세대보다 "강해"져서 마을의 독특한 특징이 지속되고 보존됩니다.
36개 거리에 위치하지 않아도, 서호수 지역에서도 케가 사람들은 매우 베트남적인 찹쌀의 정서로 그들의 마을에 대한 그들만의 "거리 전설"을 쓸 수 있습니다.
사이공 중부에서 푸투옹 마을 찹쌀밥의 맛을 찾아서[광고2]
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