Notre sloop a remonté le cours du fleuve pendant une heure et demie, à travers un paysage qui, par endroits, nous a semblé être l'Égypte rurale, quelque part loin dans le delta. À gauche, les dunes de sable blanc obscurcissent la mer juste à côté de nous, et on entend encore le bruit tonitruant des vagues. À droite, il y a encore du sable, transporté par la brise marine à travers les dunes : non pas entassé mais dispersé sur la plaine alluviale sous forme de fine poudre, où des plaques de mica scintillent parmi le bleu pâle.
Dans les grottes des Montagnes de Marbre dans les années 1920
Ici et là, les zones cultivées sont divisées en larges bandes, les rizières s'étendent au pied de collines poussiéreuses, l'avancée du sable est empêchée par l'irrigation, les terres arides sont fertilisées et les cultures prospèrent dans les eaux saumâtres.
Certains fossés de drainage profonds transportaient l’eau directement de la rivière, et lorsque le sol était trop haut pour utiliser un système de canaux complexe, des puits étaient creusés par étapes ; Une série de seaux en bambou enroulés autour d'un treuil rudimentaire actionné par un seul homme. Parfois, cet appareil est actionné par un buffle à la démarche lente et à la silhouette exagérée sous le vaste ciel.
Sur les rives des champs, des groupes d'ouvriers s'activaient à creuser des fossés et à réaliser des berges avec de l'argile. Ils étaient torse nu et accroupis, la tête couverte de chapeaux de feuilles de palmier aussi grands que des parasols, ils ne ressemblaient plus à des personnes mais à des fleurs sauvages géantes mêlées à l'herbe haute et aux buissons d'ajoncs.
De temps en temps, près du chalet, une femme apparaissait, allumant un feu ou puisant de l’eau dans une jarre. Elle remplaça son chapeau volumineux par un foulard enroulé autour de sa tête : de loin, avec sa robe sombre et ample, dévoilant sa peau bronzée, on pensait qu'elle était une femme nord-africaine portant de l'eau, malgré sa petite silhouette mince.
Notre bateau est entré dans une petite baie, à environ un quart de mille de trois collines, dont la plus haute ne mesurait que 150 mètres de haut. Mais l’isolement et la lumière réfléchie rendent leur taille beaucoup plus grande ; "montagne" est le mot qui vient presque à l'esprit quand on voit les blocs de marbre, aux bords étrangement déchiquetés, s'élever entre deux espaces, l'océan et la plaine infinie, bleue comme la mer, à l'horizon.
Pendant 45 minutes, nous avons été submergés par une poussière qui nous arrivait aux genoux. Il n'y avait aucune végétation autre que quelques brins d'herbe croquants et un buisson de pinnipèdes au feuillage clairsemé et gris. Encore une dune, et nous arrivons au pied de la montagne principale avec 300 marches taillées dans la roche, dont les 20 premières sont enfouies dans le sable.
La route qui monte la montagne n'était pas longue mais très fatigante, sous le soleil brûlant de midi, les falaises occidentales étaient éclairées, étincelant à chaque ondulation. Mais plus on monte, plus la brise marine souffle fraîche, nous revigorant et nous élevant, son humidité s'accumule dans les plus petites fissures, créant les conditions pour que les giroflées et les fleurs s'épanouissent dans toutes leurs couleurs.
Des cactus géants poussent comme des fusées partout. Les buissons se chevauchaient, les racines rampaient, zigzaguaient, se faufilaient à travers les rochers ; Les branches s'entrelacent et se nouent. Et bientôt, au-dessus de nos têtes, il y avait une voûte de buissons couverte de fils de soie à peine perceptibles, une voûte d'orchidées en pleine floraison, belle, fragile comme les ailes d'un papillon quand souffle une douce brise, cette fleur fleurit tôt et se fane en une seule journée.
Le chemin escarpé mène à une terrasse semi-circulaire : une petite pagode, ou plutôt trois salles aux toits de tuiles vernissées et aux avant-toits sculptés à la chinoise, construite dans cet espace calme sur ordre du roi Minh Mang, empereur d'Annam, il y a une soixantaine d'années. Ces bâtiments, entourés de quelques petits jardins soigneusement entretenus, ne sont plus utilisés pour le culte mais sont les ermitages de six moines, gardiens de cette montagne sacrée. Ils vivaient là, dans un espace calme, chantant et jardinant tous les jours. De temps en temps, des personnes charitables leur apportaient quelques paniers de terre pour entretenir leur potager et quelques aliments délicieux comme du riz et du poisson salé. En échange, ces personnes sont autorisées à se rendre au sanctuaire principal, qui est difficile à trouver pour les pèlerins novices sans guide.
Ce temple sans pareil n’a pas été construit par la piété des monarques. La nature a fait cela ; Aucune esquisse d’un grand architecte, aucun rêve d’un poète ne peut se comparer au chef-d’œuvre né de cet événement géologique. (à suivre)
(Nguyen Quang Dieu cité dans le livre Around Asia: Cochinchina, Central Vietnam, and Bac Ky , traduit par Hoang Thi Hang et Bui Thi He, AlphaBooks - National Archives Center I et Dan Tri Publishing House publié en juillet 2024)
Source: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm
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