المكان الذي توجد به أكثر الثعابين السامة في أن جيانج هو جبل ذات سون، الذي كان مليئًا بالثعابين العملاقة. يبدو الأمر مخيفًا.

كل عام، عندما أحصل على بضعة أيام إجازة من العطلة الصيفية، أتلقى رسالة نصية من تشاو نارو، وهو صديق خمير من منطقة باي نوي، بلدية آن هاو، بلدة تينه بين، مقاطعة آن جيانج.

كان المحتوى عبارة عن بضع كلمات فقط، لكنه أثار في نفسي شعورًا غريبًا بالإثارة. لقد قمت على الفور بترتيب رحلة إلى جبل كام مع نارو، للاستمتاع بالطبيعة اللامتناهية معًا.

1.

لدى الغربيين مقولة: "من يريد رؤية الجبال العالية/ تلك الجبال التي صنعها سون وكام، فلنذهب معًا". تقول الأسطورة المحلية أن اسم جبل كام جاء في الأصل من طائفة نجوين آنه عندما فر إلى منطقة ذات سون.

ولكي لا يكشف عن مكان وجوده أثناء اختبائه على قمة الجبل المقدس منتظراً الفرصة لتغيير مجرى الأمور، أمر نجوين آنه القرويين والصيادين بـ"منع" القدوم إلى هذا المكان.

وبمرور الوقت، أصبح هذا الأمر هو اسم الجبل، لتمييزه عن العشرات من الجبال الأخرى في مجموعة ذلك الابن.

في كتاب "جيا دينه ثانه ثونغ تشي"، أطلق ترينه هواي دوك على جبل كام اسم "دواي تون"، وقرأه بعض الناس خطأً على أنه "داي تون". يعتمد هذا الاسم على شكل الجبل الواقع في اتجاه "دوي" و"تون" (وفقًا لحسابات باجوا الشرقية).

في كتاب "داي نام نهات ثونغ تشي" الذي جمعه معهد التاريخ الوطني لسلالة نجوين في عام 1865، تم تسمية جبل كام لأول مرة باسم "كام سون". منذ ذلك الحين، ظهر اسم "كام سون/ثيين كام سون" أو "الجبل المحرم" بشكل شائع في جميع الوثائق المكتوبة تقريبًا حول منطقة ذات سون الغامضة.

ويطلق بعض الناس أيضًا على جبل كام اسم "كام سون" https://danviet.vn/ "جام سون" (جبل جميل). يطلق شعب الخمير في منطقة باي نوي على جبل كام اسم "بنوم بوبياال"، والذي يعني "الجبل الملون".

زاوية من منطقة جبل ذات سون، بلدة تينه بين، مقاطعة آن جيانج.

بعد هطول عدة أمطار غزيرة في أوائل الصيف، أصبحت مجموعة That Son مغطاة باللون الأخضر البارد. وأضاف نارو أن هذا هو الوقت المثالي أيضًا للذهاب إلى الجبال.

استيقظنا في وقت مبكر جدًا، وقمنا بإعداد بعض الأطعمة الجافة والماء وبعض العناصر ووضعناها في حقيبة صغيرة ليحملها نارو. ولم ينس أن يطلب مني أن أستخدم أشرطة مطاطية لربط ساقي بنطالي بإحكام حول كاحلي، في حالة دخول العلق وعضني عندما أمشي في الأماكن الرطبة.

كنا نرتدي كلينا أحذية عسكرية، لسهولة التسلق ولمنع لدغات الثعابين. ويحمل كل شخص أيضًا عصا طولها مترين تقريبًا، لدعم نفسه أثناء تسلق المنحدر ولطرد الثعابين.

عند الحديث عن الثعابين، فهذه المنطقة تحتوي على عدد لا يحصى من الثعابين، ومعظمها سامة. بالإضافة إلى النمر الغائم، يعد خليج نوي أيضًا موطنًا لعشرات الثعابين السامة الأخرى مثل الكوبرا العملاقة، وكوبرا الملك، وكوبرا الفراشة، وكوبرا النمر، وكوبرا الأرض، وكوبرا الفيل...

هناك مثل شعبي يقول: "إذا لدغتك أفعى ماي غاو، فستفقد حياتك فورًا. أما إذا لدغتك كوبرا، فقد تتمكن من العودة إلى المنزل لتلقي العلاج".

أراني نارو لدغتين ثعبان سامتين، واحدة على ذراعه اليسرى، والأخرى على ساقه. وقال إن الجرح في يده كان نتيجة لدغة كوبرا، وفي قدمه كان نتيجة لدغة نمر.

سألته إذا كان قد رأى ذلك أم لا، قال إنه لم يفعل، ولكن طبيب الثعابين يستطيع أن يخبر من خلال النظر إلى الجرح أي نوع من الثعابين عضه، لأن طبيب الثعابين الجيد يستطيع أيضًا أن يخبر إذا كان الجرح قد عضه ثعبان ذكر أو أنثى، وكم كيلوغرامًا كان وزنه.

في خليج نوي هذا، هناك اثنان فقط من أساتذة الثعابين الذين يمكنهم القيام بذلك، المعلم تو دين في جبل فوي والمعلم تشاو فونل (الخمير) في آن كو. يقوم المعلم تو دين بمعالجة لدغات الثعابين من خلال وضع دواء سري على الجرح، بينما يستخدم المعلم تشاو فونل فمه لامتصاص السم، ثم يضع الدواء على الجرح.

عندما رأى نارو قلقي، طمأنني فورًا بأن الثعابين السامة لا تلدغ إلا عند استشعار الخطر، كما لو حاولنا الإمساك بها أو دهسها بالخطأ. أما في العادة، فنادرًا ما تهاجم الناس بنشاط.

كانت العصا التي أعطاني إياها نارو أيضًا وسيلة لطرد الثعابين السامة. قبل دخول أماكن مليئة بالأوراق المتعفنة أو مغطاة بالعشب، أستخدم عصاً لتحريكها. إذا وجدت ثعابين، فإنها تزحف بعيدًا. لقد استخلص نارو هذه التفاصيل الصغيرة من أكثر من عشرين عامًا من الترحال في الغابات والجبال. والآن يُعلّمني إياها كما يُعلّم طالبًا في المرحلة الابتدائية.

2.

توقفنا في المحطة الأولى على صخرة كبيرة على المنحدر الشرقي لجبل كام. في هذا الوقت، بدأت الشمس تنسج أشعتها النقية لليوم الجديد فوق بقع الغابة، ثم رشت ضوءها ببطء على حقول فينه تي. لقد أخذنا بعض البطاطس لتناول الإفطار، مرحباً بفجر نقي ومشرق.

جلس نارو في صمت، وعيناه مثبتتان على الحقول البعيدة عند سفح الجبل. نارو مشغول طوال العام. خلال موسم الحصاد، يذهب لحصاد الأرز ويحمله طوال اليوم. بعد الحصاد، يتسلق أشجار النخيل، ويذهب إلى الجبال لجمع براعم الخيزران، ويقطف الثمار البرية لبيعها.

هكذا كان هذا الشاب القوي يعمل بجد دائمًا حتى لا تظل أسرته المكونة من أربعة أفراد بدون طعام أبدًا. التقيت بنارو عندما قمت بإرشاد الطلاب إلى باي نوي للقيام بأعمال تطوعية في الصيف. كانت مجموعتنا من المعلمين والطلاب "متمركزين" في روضة أطفال في بلدية آن هاو، بالقرب من منزل نارو أيضًا. بعد ذلك، ظللنا على تواصل. في كل صيف، كان يُرسل لي رسالة نصية ليدعوني للذهاب إلى الجبال. ويستمر الأمر على هذا المنوال كل عام لأكثر من عشر سنوات.

بعد تناول الإفطار على الصخرة، بدأ نارو يقودني إلى الغابة الكثيفة، حيث لم تكن هناك أي مسارات تقريبًا. كان يحمل رمحًا في يده، ويقطع الفروع التي تعترض طريقه، بينما كان يتحرك بسرعة إلى الأمام.

لقد تلمست طريقي خلف نارو، وفي كثير من الأحيان لم أتمكن من رؤية ظله في أي مكان، ولم أتمكن إلا من الاعتماد على الفروع التي قطعها للتو للمشي. في كل مرة كنت ألتقي بها، كان نارو يحصد شيئًا من الغابة، أحيانًا براعم الخيزران، وأحيانًا أقراص العسل، وأحيانًا بضع حزم من فاكهة اللنجان الحمراء الزاهية، أو بعض الكاكي المستدير مثل الرخام، أو البرقوق البري الأرجواني العصير...

كل هذه الأشياء التي يتم جلبها إلى السوق تصبح مفضلة لدى السكان المحليين وتخصصات للزوار من بعيد. هكذا، في أحد الصباحات، كانت الحقيبة التي على ظهر نارو مليئة بمنتجات الجبال والغابات.

اخترنا صخرة ناعمة للجلوس وتناول الغداء والراحة. بجانب الصخرة يوجد ضريح صغير، قال نارو أنه كان ضريحًا للنمر، لأنه في الماضي، كان الأشخاص الذين ذهبوا إلى الجبل يرون أحيانًا "النمر" جالسًا هنا.

تتكون تضاريس الجنوب الغربي بشكل أساسي من السهول الرسوبية، فقط منطقة ثات سون في مقاطعة آن جيانج هي من النوع "شبه الجبلي"، حيث تتخلل السهول سلاسل جبلية متداخلة. ولهذا السبب فإن هذا المكان هو أيضًا "موطن" للحيوانات البرية، والتي تعد النمور من سماتها المميزة.

تحكي العديد من الأساطير عن صدامات بين البشر والنمور في That Son، والتي دائمًا ما تكون مصحوبة بلمسة من الروحانية الصوفية مثل هذه الأرض نفسها. ومن الغريب أن الحكايات الشعبية التي تتضمن نمر "ذا سون" غالباً ما تتبع نمطاً سخياً.

يواجه النمور والبشر بعضهم بعضًا أيضًا، لكنهم لا يقاتلون حتى الموت. بل غالبًا ما يستخدم البشر إخلاصهم لترويض النمر، ثم... ينفصلون. ولعل هذه هي فلسفة الحياة التي يريد المهاجرون هنا نقلها، وهي أن البشر والطبيعة يمكن أن يعيشوا معًا، دون أن يلغي أحدهما الآخر بالضرورة...

3. قرب المساء، أخذني نارو إلى ملجأ بالقرب من جرف أونج بوم للاحتماء. تم بناء هذا الدير على يد الراهب هيو مينه، وقد كان يمارس شعائره الدينية هنا لعقود من الزمن، عندما كان جبل كام لا يزال قليل الزيارة. لم يكن المعلم هوي مينه غريبًا على قصة مرتادي الجبال الذين يطلبون المبيت طوال الليل.

طلب منا أن نضع أمتعتنا في زاوية من المنزل، ثم تناولنا وجبة نباتية بسيطة معًا. بعد العشاء والترانيم المسائية، قام الراهب بإعداد إبريق من الشاي ووضعه على الطاولة الحجرية في الفناء الأمامي. شربنا الشاي واستمعنا إلى الراهب وهو يروي أساطير ذلك الابن. كلما تأخر الليل، أصبح الجو أكثر برودة، وتبدو الجبال والغابات وكأنها هادئة وبدائية.

النوم على الجبل يكون دائمًا عميقًا وهادئًا مثل النوم بين أحضان الأم. بينما كان الراهب ينشد في الصباح، استيقظنا وتجهزنا لأخذ الأشياء التي كسبناها بالأمس إلى السوق لبيعها.

قلنا وداعا للراهب وتوجهنا مباشرة إلى "سوق السحابة". سمي السوق بهذا الاسم لأنه على ارتفاع أكثر من 700 متر، في الصباح الباكر، يكون هذا السوق مغطى دائمًا بالغيوم.

عندما وصلت إلى السوق، شعرت بالغيوم تمر، وتترك ماءً باردًا على شعري ووجهي. في السحب الضبابية، رأيت من خلال المسارات المشترين والبائعين يمرون عبر السحب إلى السوق. السوق مزدحم ولكن ليس صاخبًا. الناس يشترون ويبيعون البضائع بسلام.

تذكرت فجأة تلك المرة التي ذهبت فيها إلى السوق في سي ما كاي، مقاطعة لاو كاي، وشاهدت الناس يأتون من القرى إلى السوق، وكانت فساتينهم الملونة مثل مئات الفراشات التي ترفرف في ضباب الصباح. الفرق هو أنه في معظم الأسواق الشمالية، غالبًا ما يحمل الناس البضائع إلى السوق، ثم يبيعونها ويشترون أشياء أخرى لحملها مرة أخرى. أما بالنسبة لـ"سوق السحاب" في جبل كام، فإن الناس لديهم عادة حمل البضائع لبيعها.

يتم تحميل كل عمود كتف بالجاك فروت، والقشطة، وبراعم الخيزران البرية، والخضروات من كل مكان، يتم جلبها إلى هنا من الفجر، وشرائها وبيعها حتى شروق الشمس، على بعد حوالي ثلاثة ساو، ثم يغلق السوق.

لقد انتهينا أنا ونارو من البيع، وانتهزنا الفرصة لشراء بعض الفواكه والخضروات البرية لإعطائها للراهب هيو مينه، ثم نزلنا كلينا من الجبل. أخذني نارو إلى أسفل المنحدر الغربي، ولم ينس أن يجمع بعض الأشياء الأخرى من الغابة.

في نهاية اليوم، وصلنا إلى سفح الجبل، وكانت نارو تمشي أمامي، خطواتها ثابتة دون أي علامات تعب. مشيت خلفي، ثم التفت برأسي لألقي نظرة إلى قمة الجبل الشاهقة، وأنا معجب بنفسي سراً لأنني كنت في ذلك المكان الشاهق مرات عديدة.

عندما نقف عند سفح الجبل وننظر إلى الأعلى، ربما يشعر الجميع بالخوف، ولكن عندما نصمم على الانتصار، يمكننا التغلب على أي جبل. وفجأة رأيت تمثال بوذا العملاق على قمة الجبل يظهر فجأة بين السحب البيضاء، مضاءً بغروب الشمس.

المصدر: https://danviet.vn/noi-la-liet-ran-doc-nhieu-nhat-o-an-giang-la-tren-nui-that-son-xua-toan-ran-khong-lo-ke-nghe-on-20241114113632585.htm