المكان الذي توجد به أكثر الثعابين السامة في أن جيانج هو جبل ذات سون، الذي كان مليئًا بالثعابين العملاقة. يبدو الأمر مخيفًا.

كل عام، عندما أحصل على بضعة أيام إجازة من العطلة الصيفية، أتلقى رسالة نصية من تشاو نارو، وهو صديق خمير من منطقة باي نوي، بلدية آن هاو، بلدة تينه بين، مقاطعة آن جيانج.

كان المحتوى عبارة عن بضع كلمات فقط، لكنه أثار في نفسي شعورًا غريبًا بالإثارة. لقد رتبت على الفور رحلة إلى جبل كام مع نارو، للاستمتاع بالطبيعة اللامتناهية معًا.

1.

يقول أهل الغرب: "من يريد رؤية الجبال العالية/ تلك الجبال التي صنعها سون وكام، فلنذهب معًا". تقول الأسطورة المحلية أن اسم جبل كام جاء في الأصل من أمر نجوين أونه عندما فر إلى منطقة ذات سون.

ولكي يتجنب الكشف عن مكان وجوده أثناء اختبائه على قمة الجبل المقدس في انتظار الفرصة لتغيير مجرى الأمور، أمر نجوين آنه القرويين والصيادين بـ"منع" القدوم إلى هذا المكان.

وتدريجياً، أصبح هذا الأمر هو اسم الجبل، لتمييزه عن العشرات من الجبال الأخرى في مجموعة ذلك الابن.

في كتاب "جيا دينه ثانه ثونغ تشي"، أطلق ترينه هواي دوك على جبل كام اسم "دوآي تون"، وقد قرأه بعض الناس خطأً على أنه "داي تون". يعتمد هذا الاسم على شكل الجبل الواقع في اتجاه "دوي" و"تون" (وفقًا للطريقة الشرقية لحساب الثلاثيات الثمانية).

في كتاب "داي نام نهات ثونغ تشي" الذي ألفه معهد التاريخ الوطني لسلالة نجوين في عام 1865، تم تسمية جبل كام لأول مرة باسم "كام سون". منذ ذلك الحين، ظهر اسم "كام سون/ثيين كام سون" أو "الجبل المحرم" بشكل شائع في جميع الوثائق المكتوبة تقريبًا حول منطقة ذات سون الغامضة.

ويطلق بعض الناس أيضًا على جبل كام اسم "كام سون" https://danviet.vn/ "جام سون" (الجبل الجميل). يُطلق شعب الخمير في منطقة باي نوي على جبل كام اسم "بنوم بوبيل"، والذي يعني "الجبل الملون".

زاوية من منطقة جبل ثات سون، بلدة تينه بين، مقاطعة آن جيانج.

بعد هطول عدة أمطار غزيرة في أوائل الصيف، أصبحت مجموعة That Son مغطاة بلون أخضر رائع. وهذا أيضًا الوقت المثالي للذهاب إلى الجبال، كما قال نارو.

استيقظنا في وقت مبكر جدًا، وقمنا بإعداد بعض الأطعمة الجافة والماء وبعض الأشياء ووضعناها في حقيبة صغيرة ليحملها نارو. ولم ينس أن يطلب مني أن أستخدم أشرطة مطاطية لربط ساقي البنطال بإحكام حول كاحلي، في حالة دخول العلق وعضني عندما أمشي في الأماكن الرطبة.

كنا نرتدي كلينا أحذية عسكرية، لسهولة التسلق ولمنع التعرض للدغات الثعابين. يحمل كل شخص أيضًا عصا يبلغ طولها حوالي مترين، لدعم نفسه أثناء تسلق المنحدر ولطرد الثعابين.

عند الحديث عن الثعابين، فهذه المنطقة تحتوي على عدد لا يحصى من الثعابين، ومعظمها سامة. بالإضافة إلى النمر الغائم، يعد خليج نوي موطنًا لعشرات الثعابين السامة الأخرى مثل الكوبرا العملاقة، والكوبرا الملكية، وكوبرا الفراشة، وكوبرا النمر، وكوبرا الأرض، وكوبرا الفيل...

هناك مثل شعبي يقول: "إذا عضك ديك أسود، ستفقد حياتك على الفور. وإذا عضك كوبرا، فقد تتمكن من العودة إلى المنزل لتلقي العلاج".

أراني نارو لدغتين ثعبان سامتين، واحدة على ذراعه اليسرى، وواحدة على ساقه. وقال إن الجرح في يده كان من لدغة كوبرا، وفي قدمه من لدغة نمر.

سألته إذا كان قد رأى ذلك أم لا ليعرف جيدًا، فقال إنه لم يره، ولكن طبيب الثعابين يستطيع أن يخبر من خلال النظر إلى الجرح أي نوع من الثعابين عضته لأن طبيب الثعابين الجيد يستطيع أيضًا أن يخبر إذا كان الجرح قد عضته ثعبان ذكر أم أنثى، وكم كيلو جرامًا كان وزنه.

في خليج نوي هذا، هناك اثنان فقط من أساتذة الثعابين الذين يمكنهم القيام بذلك، المعلم تو دين في جبل فوي والمعلم تشاو فونل (الخمير) في آن كو. يقوم المعلم تو دين بمعالجة لدغات الثعابين من خلال وضع دواء سري على الجرح، بينما يستخدم المعلم تشاو فونل فمه لامتصاص السم، ثم يضع الدواء على الجرح.

عندما رأى نارو أنني كنت قلقًا، طمأنني على الفور بأن الثعابين السامة لا تعض إلا عندما ترى خطرًا، مثل عندما نحاول الإمساك بها أو ندوس عليها عن طريق الخطأ. في العادة، نادرًا ما تهاجم الناس بنشاط.

كانت العصا التي أعطاني إياها نارو أيضًا وسيلة لإبعاد الثعابين السامة. قبل الدخول إلى الأماكن المليئة بالأوراق المتعفنة أو المغطاة بالعشب، يجب أن أستخدم عصا لتحريكها. إذا كان هناك ثعابين، فإنها ستزحف بعيدًا. لقد استخلص نارو هذه التفاصيل الصغيرة من أكثر من عشرين عامًا من السفر في الغابات والجبال. والآن يعلّمني إياها كما يعلّم طالبًا بدأ للتو في المدرسة الابتدائية.

2.

توقفنا للمرة الأولى على صخرة كبيرة على المنحدر الشرقي لجبل كام. في هذا الوقت، بدأت الشمس تنسج أشعتها الصافية لليوم الجديد فوق بقع الغابة، ثم رشت ضوءها ببطء على حقول فينه تي. لقد أخذنا بعض البطاطس لتناول الإفطار، مرحباً بفجر نقي ومشرق.

جلس نارو بصمت، وكانت عيناه مثبتتين على الحقول البعيدة عند سفح الجبل. نارو مشغول طوال العام. خلال موسم الحصاد، يذهب لحصاد الأرز ويحمله طوال اليوم مقابل أجر. وبعد موسم الحصاد، يتسلق أشجار النخيل ويذهب إلى الجبال للحصول على براعم الخيزران ويقطف الثمار البرية لبيعها.

هكذا، كان هذا الشاب القوي يعمل دائمًا بجد حتى لا تظل أسرته المكونة من أربعة أفراد بدون طعام أبدًا. التقيت بنارو عندما قمت بإرشاد الطلاب إلى باي نوي للقيام بأعمال تطوعية في الصيف. مجموعة من المعلمين والطلاب "متمركزة" في روضة أطفال في بلدية آن هاو، بالقرب من منزل نارو أيضًا. بعد ذلك الوقت، ظللت على اتصال به. في كل صيف مبكر، كان يرسل لي رسالة نصية ليطلب مني الذهاب إلى الجبال. واستمر الأمر على هذا النحو كل عام لأكثر من عشر سنوات.

بعد تناول الإفطار على الصخرة، بدأ نارو يقودني إلى الغابة الكثيفة، حيث لم يكن هناك أي مسارات تقريبًا. كان يحمل رمحًا في يده، يقطع الفروع التي تعترض طريقه بينما كان يتحرك بسرعة إلى الأمام.

كنت أتلمس طريقي خلف نارو، وفي كثير من الأحيان لم أتمكن من رؤية ظله في أي مكان، كل ما كنت أستطيعه هو الاعتماد على الفروع التي قطعها للتو للمشي. في كل مرة كنت ألتقي بها، كان نارو يحصد شيئًا من الغابة، أحيانًا براعم الخيزران، وأحيانًا أقراص العسل، وأحيانًا بضع حزم من فاكهة اللونجان الحمراء الزاهية، أو بعض الكاكي المستدير مثل الرخام، أو البرقوق البري الأرجواني العصير...

كل هذه الأشياء التي يتم جلبها إلى السوق تصبح مفضلة لدى السكان المحليين وتخصصات للزوار من بعيد. هكذا، في أحد الصباحات، كانت الحقيبة على ظهر نارو مليئة بمنتجات الجبال والغابات.

اخترنا صخرة ناعمة للجلوس وتناول الغداء والراحة. بجانب الصخرة يوجد ضريح صغير، قال نارو إنه كان ضريحًا للنمر، لأنه في الماضي كان الأشخاص الذين ذهبوا إلى الجبل يرون "النمر" أحيانًا جالسًا هنا.

تتكون تضاريس الجنوب الغربي بشكل أساسي من السهول الرسوبية، فقط منطقة ثات سون في مقاطعة آن جيانج هي من النوع "شبه الجبلي"، حيث تتخلل السهول سلاسل جبلية متداخلة. ولهذا السبب فإن هذا المكان يعد أيضًا "موطنًا" للحيوانات البرية، ومن بينها النمور.

تحكي العديد من الأساطير عن صدامات بين البشر والنمور في ذلك الابن، والتي دائمًا ما تكون مصحوبة بلمسة من الروحانية الصوفية مثل هذه الأرض نفسها. ومن الغريب أن الحكايات الشعبية التي تتضمن نمر "ذا سون" غالباً ما تتبع نمطاً سخياً.

كما يواجه النمور والبشر بعضهم البعض، ولكنهم لا يقاتلون بعضهم البعض حتى الموت. بل يستخدم البشر غالبًا صدقهم لترويض النمر، ثم... يسلكون طريقًا منفصلًا. ولعل هذه هي أيضًا فلسفة الحياة التي يريد المهاجرون هنا نقلها، وهي أن البشر والطبيعة يمكن أن يتعايشوا معًا، دون أن يلغي أحدهما الآخر بالضرورة...

3. قرب المساء، أخذني نارو إلى ملجأ بالقرب من جرف أونج بوم للاحتماء. تم بناء هذا الدير على يد الراهب هيو مينه، وقد كان يمارس شعائره هنا لعقود من الزمن، عندما كان جبل كام لا يزال قليل الزيارة. لم يكن المعلم هوي مينه غريبًا على قصة مرتادي الجبال الذين يطلبون المبيت طوال الليل.

طلب منا أن نضع أمتعتنا في زاوية من الدير، ثم تناولنا وجبة نباتية بسيطة معًا. بعد العشاء والترانيم المسائية، قام الراهب بإعداد إبريق من الشاي ووضعه على الطاولة الحجرية في الفناء الأمامي. شربنا الشاي واستمعنا إلى الراهب وهو يحكي أساطير ذلك الابن. كلما تأخر الليل وأصبح الجو أكثر برودة، تبدو الجبال والغابات بمظهر هادئ وبكر.

النوم على الجبل يكون دائمًا عميقًا وهادئًا مثل النوم في أحضان الأم. بينما كان الراهب ينشد في الصباح، استيقظنا واستعدينا لأخذ الأشياء التي كسبناها بالأمس إلى السوق لبيعها.

ودعنا الراهب وتوجهنا مباشرة إلى "سوق السحابة". سمي السوق بهذا الاسم لأنه على ارتفاع أكثر من 700 متر، وفي الصباح الباكر، يكون هذا السوق مغطى دائمًا بالغيوم.

عندما وصلت إلى السوق، شعرت بالغيوم تمر، وتترك ماءً باردًا على شعري ووجهي. في السحب الضبابية، رأيت من خلال المسارات، المشترين والبائعين يمرون عبر السحب إلى السوق. السوق مزدحم ولكن ليس صاخبًا. الناس يشترون ويبيعون البضائع بسلام.

تذكرت فجأة تلك المرة التي ذهبت فيها إلى السوق في سي ما كاي، مقاطعة لاو كاي، وشاهدت الناس يأتون من القرى إلى السوق، وكانت فساتينهم الملونة مثل مئات الفراشات التي ترفرف في ضباب الصباح. الفرق هو أنه في معظم الأسواق الشمالية، غالبًا ما يحمل الناس البضائع إلى السوق، ثم يبيعونها ويشترون أشياء أخرى لحملها مرة أخرى. أما بالنسبة لـ "سوق السحاب" في جبل كام، فإن الناس لديهم عادة حمل البضائع لبيعها.

يتم تحميل كل عمود كتف بالجاك فروت، والقشطة، وبراعم الخيزران البري، والخضروات من جميع أنحاء المكان، يتم جلبها إلى هنا من الفجر، ويتم شراؤها وبيعها حتى شروق الشمس، على بعد حوالي ثلاثة ساو، ثم يغلق السوق.

لقد انتهينا أنا و نارو من البيع، واغتنمنا الفرصة لشراء بعض الفواكه والخضروات البرية لإعطائها للراهب هوي مينه، ثم نزلنا معًا إلى الجبل. أخذني نارو إلى أسفل المنحدر الغربي، ولم ينس أن يجمع بعض الأشياء الأخرى من الغابة.

في نهاية اليوم، وصلنا نحن الاثنان إلى سفح الجبل، وكانت نارو تمشي أمامي، خطواتها ثابتة دون أي علامات تعب. مشيت خلفي، ثم التفت برأسي لكي أنظر إلى قمة الجبل الشاهقة، وأنا أعجب بنفسي سراً لأنني كنت في ذلك المكان الشاهق مرات عديدة.

عندما نقف عند سفح الجبل وننظر إلى الأعلى، ربما يشعر الجميع بالخوف، ولكن عندما نصمم على الانتصار، يمكننا التغلب على أي جبل. وفجأة، رأيت تمثال بوذا العملاق على قمة الجبل يظهر فجأة بين السحب البيضاء، مضاءً بأشعة غروب الشمس.

المصدر: https://danviet.vn/noi-la-liet-ran-doc-nhieu-nhat-o-an-giang-la-tren-nui-that-son-xua-toan-ran-khong-lo-ke-nghe-on-20241114113632585.htm