ニンビンで半世紀以上続くうなぎ春雨専門店

ファン夫人のうなぎ春雨は1973年にロン市場にオープンし、3つの支店で3世代にわたって受け継がれており、ニンビンの朝食の提案となっています。

ニンビン市トランフンダオ195番地にあるファンさんの店では、うなぎ春雨1杯の値段は5万ドンです。

うなぎの春雨は、ヤギ肉や焦がし米とともに、ニンビンの有名な珍味の一つで、人々が朝食として楽しんでいます。

チャンフンダオ通りにあるバパンうなぎ春雨は、50年以上の歴史があり、3世代にわたって受け継がれており、ニンビン観光振興情報センターが観光客に推奨する店です。

ファンさんは1973年にうなぎ春雨の販売を始めた。当時、店はヴァンザン区ロン市場の小さな小屋で、午前5時から7時まで営業し、売り切れ続出だった。 1996年、彼女は亡くなりました。トラン・ヴァン・ティエン氏と彼の2人の兄弟は母親の職業を引き継ぎ、トラン・フンダオ195番地、197番地、199番地に3つの店を隣接してオープンしました。

ティエンさんはレストランを経営して40年近く、母親のうなぎ春雨のレシピを守り続けており、それを「昔の味」と呼んでいる。レストランで提供されるウナギは、ニンビン省とタインホア省の汽水域で養殖されており、指ほどの大きさで、背中はピンクがかった茶色、腹は黄色です。鰻は洗って水を切り、塩でぬめりを取り除いた後、骨を取り除きます。

鍋に水を入れて沸騰するのを待ち、きれいに洗った鰻を少しずつ入れてよくかき混ぜ、鰻の身がある程度火が通っているか確認します。 「調理時間は各人の感覚と経験によって異なります」とティエン氏は語った。調理されたウナギを取り出すと、田さんは手を使ってウナギの体を縦に切り分け、骨と苦くて黒い内臓を取り除き、肉を取り出した。

煮込んだ鰻春雨の入った鍋。

うなぎをハーブ、スパイス、コショウでマリネし、汁が出るまで鍋で煮ます。ティエンさんは、油と揚げた玉ねぎを加え続け、フライパンの上で小さな弾ける音が聞こえるまで煮込んだが、持ち上げてもドロドロになったり崩れたりすることはなかった。ティエンさんは、ニンビンのうなぎ春雨は、カリカリに揚げたハノイのうなぎ春雨や、柔らかく煮込んだゲアンのうなぎ春雨とは異なり、肉がしっかりと硬くなるように調理するのだと語った。

濾した後、うなぎの骨を砕いたレモングラスと一緒に大きな鍋に入れ、丸一日かけてスープを作ります。新しい骨が継続的に追加され、古い骨は取り除かれ、粉砕され、濾過されて、カニを作るのと同じ方法でスープが作られます。一日かけて骨を一枚一枚煮込むことで、うなぎ春雨のスープは濃い茶色になり、とろみがあり、なめらかで風味豊かなスープになります。

レストランのうなぎ春雨には、春雨とうなぎの身の他に、揚げた玉ねぎ、ベトナムのコリアンダー、キンマの葉、ディル、ネギが入っており、ベトナムの香草、バジル、刻んだバナナの花などの生野菜のプレート、レモン数個、チリソースが添えられています。うなぎの身は濃い茶色で、春雨は歯ごたえがあり透明で、どちらもハーブの層の下のスープの中に沈んでいます。食事をする人は、春雨やウナギを食べ始めて初めて、その存在に気づきます。うなぎ麺1杯の値段は50,000ドンです。

ホーチミン市在住のグエン・トラン・フイさん（28歳）は、3月29日にティエン氏のレストランでうなぎ春雨を味わいながら、これがニンビンへの旅行で最も印象に残った料理だと語った。 「肉の硬さと硬さを感じ、徐々に甘みが増していきます」と話す。スープは北部料理特有の濃厚な風味があり、一方ウナギの身は南部の人々の味覚に合う甘い味だとフイ氏は付け加えた。

うなぎの春雨に生野菜、刻んだバナナの花、ライム、新鮮な唐辛子を添えて。

現在、レストランは3年前に引き継いだティエン氏の義理の娘、トラン・ティ・リエンさんが経営している。お店の営業時間は午前4時から午後1時までと午後4時から午後9時までです。このレストランでは平均して1日に約200杯を販売しています。週末、祝日、旧正月には、外国人観光客を含む多くの観光客が訪れるため、その数は約400〜500杯に増加します。

現在、Mrs. Phan eel vermicelliはTran Hung Dao 195番地と199番地の2か所に店舗を構えています。施設197はホアルー古都近くのドンタン通りに移転し、観光客が観光とニンビン特製朝食を組み合わせて楽しむのに便利になりました。

記事と写真: Quynh Mai

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