Ladakh liegt im Norden Indiens, im Himalaya und ist berühmt für seine abgeschiedene Bergschönheit und seine Kultur und Geschichte, die eng mit Tibet verbunden ist.
Für einen faulen Büroangestellten wie mich stand Winter-Trekking auf den Gipfeln des Himalayas nie auf der Wunschliste.
Das folgende Zitat meines Reiseführers und meiner Inspiration veranlasste mich jedoch dazu, meinen Rucksack zu packen und mitten in einem strengen Winter, in dem der Schnee wie ein Messer im kalten Wind flog, nach Ladakh (Indien) zu reisen:
„Die Straße zu den kleinen Dörfern Zanskars ist fast fertiggestellt. Die Überquerung des Gletschers ins Tal – eine jahrhundertealte Tradition – wird es nicht mehr geben. Die globale Erwärmung führt zudem dazu, dass das Eis auf den heiligen Bergen dünner wird und der Schnee schmilzt.“
Waffen, Lutang-Fünffarbenflagge und Julley Ladakh
Ladakh begrüßte uns mit kühlen Winden, die durch trockene, von weißen Bergen umgebene Täler pfiffen, und strengen Sicherheitskontrollen am Flughafen.
Überall Uniformen und Waffen. Die Menschen holten in der bitteren Kälte eilig ihr Gepäck, genau wie in der Szene in einem Science-Fiction-Film, in der Menschen auf dem Mars landen, um einen neuen Lebensraum zu erkunden.
Doch Waffen bedeuten nicht allzu viel Unterdrückung und Erstickung. Im Gegensatz zu ihrem rauen und unnahbaren Aussehen waren die Soldaten, die uns durch die Einwanderungsformalitäten führten, recht freundlich.
Die Winter sind hier wirklich hart, besonders bei starkem Wind. Zu dieser Zeit besuchen äußerst wenige Touristen Ladakh.
Wir machten einen Tag in der Stadt Leh Halt, um uns an die Höhe zu gewöhnen, bevor wir aufbrachen, um abgelegenere, isoliertere Länder zu erkunden.
Im Winter gibt es in Leh nicht viele Touristen. Die Straßen sind verlassen; Geschäfte und Hotels waren geschlossen und ihre Fenster mit Zeitungspapier abgedeckt, um die Häuser vor der Sonne und der Winterkälte zu schützen.
Wenn der Frühling kommt, wimmelt es in dieser Stadt von Menschen und Fahrzeugen. Doch bei der Kälte von minus zehn Grad, als ich ankam, kehrte dieser Ort in seinen ursprünglichen Zustand zurück: frei, wild, geheimnisvoll, aufrichtig, rustikal und voller purer Vitalität.
Ein trockenes und kaltes Ladakh mit Gletschern
Mitten auf dem neu errichteten Markt in Leh-Ladakh sitzen ein paar Einheimische auf dem Boden, bieten ihre landwirtschaftlichen Produkte zum Verkauf an, drehen Gebetsmühlen und beten Rosenkränze. Ein Rudel dicker, pelziger Hunde hatte sich zusammengerollt und schlief überall verstreut.
Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die geschäftigen Teenager, die nach dem Nachmittagsgottesdienst aus dem Kloster kamen. Sie trugen Converse-Schuhe, sahen gut aus und sahen modisch aus, trugen aber einen schweren silbernen Ohrring mit Koralle oder Türkis am linken Ohr und waren in den traditionellen Gewändern ihrer Vorfahren in einem tiefen Purpurrot gekleidet, die sie vor Hunderten von Jahren trugen.
Ladakhis hängen Lungta-Flaggen in ihren Häusern, an hohen Bäumen, auf hohen Berggipfeln oder in Seen auf, um für Frieden, Weisheit und Mitgefühl zu beten.
Wir verließen die Stadt und machten uns auf den Weg in die hohen Berge. Dort besuchten wir zwei alte Klöster in der Region Leh: Thiksey und Matho.
Die Straße zum Kloster ist von bunten, im Wind flatternden Lungta-Flaggen gesäumt.
Die Klöster oder Gompas – was auf Ladakh „verlassene Orte“ bedeutet – spiegelten meinen ersten Eindruck des Ortes genau wider. Das Kloster liegt isoliert von den Dörfern, ruhig zwischen den schneebedeckten Bergen und Gletschern in der Ferne.
Doch verborgen in dieser Stille brennt noch immer die warme Flamme des Lebens.
Die großen Klöster in Ladakh liegen oft in abgelegenen Gebieten.
Gyalson – unser örtlicher Reiseführer – stammt aus dem Dorf in der Nähe des Matho-Klosters. Er kommt in dieses Kloster, seit er laufen kann, und jetzt ist das Kloster nicht mehr anders als sein Zuhause. Er führte uns in die Küche hinter dem Kloster – wo die Lamas im Winter oft um den Herd saßen – so selbstverständlich wie ein Sohn, der einen Freund nach Hause einlädt.
Hinter den kalten, winddichten Vorhängen, unter der Decke aus weißem Pappelholz und vor dem knisternden Kaminfeuer saßen die Lamas gemächlich auf den Fensterbänken.
Sie unterhielten sich vertraut, erkundigten sich nach unserer Gesundheit, stellten uns – den seltenen Besuchern zu dieser Jahreszeit – das Kloster und die historische Kultur des Landes vor und nahmen sich gelegentlich die Zeit, unsere dampfenden Tassen Tee nachzufüllen.
Und trotz des kalten Wetters gab es viele Familien, die ihre Kinder zum Beten ins Kloster brachten. Sie spielten und rannten in ihren dicken Baumwollmänteln im Kloster umher, unschuldig wie eine Herde Lämmer in allen Farben, ihre Wangen waren mit Hochlandrosa gefärbt, ihre Augen funkelten vor Licht und sie kniffen jedes Mal die Augen zusammen, wenn die Kinder herzlich lachten und „Julley!“ winkten. groß für uns
Die Begrüßung „Julley!“ bedeutet Hallo, Auf Wiedersehen und Danke, und die Lungta-Gebetsfahnen übermitteln mit diesen heiligen Mantras Friedensbotschaften, die uns auf unserer gesamten Reise zur Erkundung Ladakhs begleiten; auf den Lippen von Nomadenkindern, alten Hirten, Straßenarbeitern …; auf Brücken über rauschende Flüsse, Berghänge, Straßenwächterstationen, Dächer von Rumbak-, Chunpa- und Urutse-Dörfern ... und auf dem Gipfel des Umling La-Passes auf 5.883 m – der höchsten neuen Straße der Welt für Kraftfahrzeuge.
Überqueren Sie die Berge, sehen Sie Schneeleoparden und flauschige Manul-Katzen
Um die abgelegenen Dörfer in den tiefen Tälern zu erreichen, überquerten wir Berge und Hügel, die mal trocken, mal schneebedeckt waren, steile Klippen, die uns schon beim bloßen Stehen ein unsicheres Gefühl gaben, gefrorene Flüsse und Bäche, kahle Büsche, ... Die Landschaft veränderte sich mit jedem Schritt, den wir machten.
Die klirrende Kälte, die dünne Luft und die langen Fußmärsche in steilem Gelände stellen sowohl die Gesundheit als auch die Belastbarkeit der Wanderer auf eine harte Probe.
Und bei jedem Schritt, den ich machte, hörte ich das Gemurmel von Tashi, Gyalsons Bruder in der örtlichen Gruppe, der seine Gesänge anstimmte. Das ständige Singen hörte erst auf, als er es durch einen Countdown für unsere Wanderung über den 4.900 m hohen Gipfel des Ganda La in einem Schneesturm ersetzte.
Beim Wandern im Schnee sollten Sie nicht anhalten, um Fotos zu machen, nicht lachen oder laut sprechen und warmes Wasser trinken, um gesund zu bleiben.
Wenn ich nach Ho-Chi-Minh-Stadt zurückkehre, erinnere ich mich manchmal noch an die Morgen, als wir am Fluss campierten und vom Geräusch des auf das Zeltdach prasselnden Schnees und Tashis geheimnisvollen Gesängen geweckt wurden, vermischt mit dem ständigen Grollen des eisigen Wassers, das von den hohen Bergen ins Tal floss.
Ich erinnerte mich an das Mantra „An Mani Padme Hum“, das Tashi mir geduldig beigebracht hatte, 108 Mal zu rezitieren, während ich mitten auf einem schneebedeckten Pass meinen Rosenkranz in der Hand hielt, als wir anhielten, weil eine Schneelawine die Straße blockiert hatte.
Ich erinnere mich an den Moment, als er unschuldig lächelte und mir den kostbaren Bodhi-Rosenkranz gab, den er viele Jahre lang bei sich getragen hatte. Eine einfache und reine Geste des Gebens, die den Kleinbürger der Stadt wie mich erschreckte.
Ein kurzer Halt, um den Himalaya im Schneesturm zu sehen
In diese hinter hohen Bergketten versteckten Dörfer strömen Touristen aus aller Welt, um den Schneeleoparden, auch bekannt als „Geist des Himalaya“, zu Gesicht zu bekommen.
Schneeleoparden leben normalerweise im Hochland. Im Sommer sind sie auf Ästen in Grasland und Bergregionen in Höhen bis zu 6.000 m aktiv.
Im Winter ziehen sich Schneeleoparden tiefer und verstecken sich im Schnee. Allerdings schneit es immer unregelmäßiger und seltener als früher, was die Tarnung der Schneeleoparden erschwert und ihre Entdeckung durch Beute erschwert. Dies führt zu Nahrungsknappheit und einem Rückgang der Individuenzahl.
Die Reise führt uns durch die entlegensten Gebiete, wo wir die Chance haben, seltene Wildtiere zu sehen.
Unsere Gruppe bestand aus Touristen mit großem Glück – so ein britischer Naturliebhaber, der zwei Tage im Rumbak-Tal verbrachte, ohne einen Schneeleoparden zu sehen. Wir waren gerade angekommen, als wir die Gelegenheit hatten, eine dreiköpfige Schneeleopardenfamilie zu beobachten, die aufwachte und sich unter der goldenen Nachmittagssonne, die auf den weißen Schnee schien, am Berghang entlang bewegte.
Wir hatten das Glück, nicht nur Schneeleoparden zu sehen, sondern auch Herden von Blauschafen (Bharal), die am Berghang umherzogen. Treffen Sie Yakherden, die über die Ebenen rennen und dabei Staub aufwirbeln wie bei einem Sandsturm, Uhus, Rotfüchse, einen Wolf, der die Herde verlässt, und eine flauschige Manul-Katze in der Wildnis von Hanle.
Yakherde läuft über die Ebenen
Die Manul-Katze oder Pallas-Katze ist eine kleine Wildkatze, die in den Gras- und Buschlandschaften des Himalaya, des tibetischen Plateaus, des Tian Shan und der südsibirischen Berge heimisch ist. Mit ihrem langen, dichten Fell sind sie gut an das kalte Kontinentalklima in Gebieten mit wenig Niederschlag und großen Temperaturschwankungen angepasst.
Allerdings sind Manul-Katzen sehr sensible Tiere und reagieren besonders empfindlich auf Veränderungen in der Umgebung. Angesichts des aktuellen globalen Klimawandels rutscht die Manul-Katze daher schnell in die Liste der gefährdeten Tiere.
Die Katze Manul wurde mit einem speziellen Teleobjektiv fotografiert.
Stanzin, 20, ein Lehrling und Laufbursche in unserer Gruppe, studiert Tourismus an einer Hochschule in Leh und ist besorgt über den Klimawandel und die Urbanisierung, die alte, abgelegene Dörfer zerstört.
Eingebettet zwischen den riesigen Schneeflächen, den weißen Bergen, die bis in den Himmel ragen, liegt das Dorf Chilling, ebenfalls in Schnee getaucht, und an einem kristallklaren, schnell fließenden, halbglazialen Fluss.
Das Dorf ist eine Kombination aus kleinen Klöstern, Steinhäusern und uralten Weiden. Die Landschaft ist wunderschön und friedlich wie ein Traum.
Aller Trubel und Druck der Stadt scheinen am Flughafen von Leh ein Ende zu haben, und die Dörfer scheinen am Rande des modernen Lebens zu liegen, als stünden sie am Ende der Welt.
Es sind die Abgeschiedenheit, die poetische und doch majestätische Schönheit der schneebedeckten Berge, der gefrorenen Flüsse und die Großzügigkeit und Gastfreundschaft der Menschen, die Ladakh so besonders und magisch machen.
Durch den Schneefall auf dem Pass sind die Dörfer völlig isoliert.
„Welche Auswirkungen werden der zunehmende Tourismus und der Klimawandel auf Ladakh haben, da dieses Land am Ende der Welt immer zugänglicher wird? Und was sollten die Ladakher dagegen tun?“ Diese Frage ging dem jungen Stanzin immer wieder durch den Kopf.
Die Menschen in Ladakh sowie die Mong, Dao, Thai, Lo Lo ... in den Hochgebirgen Vietnams kämpfen ständig zwischen der Entwicklung der lokalen Wirtschaft und der Bewahrung der nationalen kulturellen Identität sowie ihrer rustikalen und unberührten Schönheit.
Der Tourismus trägt zur dringend benötigten Einkommenssteigerung der örtlichen Gemeinden bei, auf der anderen Seite steigt jedoch die Umweltverschmutzung durch Verkehr und Abfall.
Hinzu kommt die große Sorge über den Klimawandel, der die natürliche Landschaft zerstört und Flüsse verschwinden lässt, die scheinbar ewig fließen.
Wird der Tag kommen, an dem wir nicht mehr die Möglichkeit haben, auf den schneebedeckten Bergen des Himalaya zu wandern?
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)