Anderthalb Stunden lang fuhr unsere Schaluppe flussaufwärts durch eine Landschaft, die uns stellenweise wie das ländliche Ägypten irgendwo weit draußen im Delta vorkam. Links verdecken die weißen Sanddünen das Meer direkt neben uns und wir können immer noch das donnernde Geräusch der Wellen hören. Rechts ist noch Sand zu sehen, den die Meeresbrise über die Dünen getragen hat: nicht aufgehäuft, sondern in Form von feinem Pulver über die Schwemmebene verstreut, wo Glimmerflecken zwischen dem blassen Blau funkeln.
In den Marble Mountains-Höhlen in den 1920er Jahren
Hier und da sind die Anbauflächen in breite Streifen aufgeteilt, Reisfelder erstrecken sich am Fuße staubiger Berghänge, Bewässerung verhindert die Sandbildung, unfruchtbares Land wird gedüngt und in Brackwasser gedeihen Nutzpflanzen.
Einige tiefe Entwässerungsgräben führten Wasser direkt aus dem Fluss, und wenn der Boden zu hoch war, um ein komplexes Kanalsystem zu nutzen, wurden Brunnen stufenweise gegraben; Eine Reihe von Bambuseimern, die um eine einfache Winde gewickelt sind, die von einem Mann bedient wird. Manchmal wird dieses Gerät von einem Büffel mit langsamem Gang und einer übertriebenen Silhouette unter dem weiten Himmel bedient.
An den Feldrändern waren Arbeitergruppen damit beschäftigt, Gräben auszuheben und Dämme aus Lehm zu errichten. Sie waren oben ohne und hockten da. Auf den Köpfen trugen sie Hüte aus Palmblättern, die so groß waren wie Sonnenschirme. Sie sahen nicht mehr wie Menschen aus, sondern wie riesige Wildblumen, die sich zwischen dem hohen Gras und den Ginsterbüschen versteckten.
Gelegentlich erschien in der Nähe der Hütte eine Frau, die ein Feuer anzündete oder Wasser aus einem Krug schöpfte. Sie ersetzte ihren klobigen Hut durch einen um den Kopf gewickelten Schal. Ihr dunkles, locker sitzendes Gewand, das ihre bronzefarbene Haut enthüllte, ließ uns aus der Ferne denken, sie sei eine Nordafrikanerin, die Wasser trägt, trotz ihrer kleinen, dünnen Gestalt.
Unser Boot fuhr in eine kleine Bucht, etwa eine Viertelmeile von drei Hügeln entfernt, von denen der höchste nur 150 Meter hoch war. Aber durch Isolierung und reflektiertes Licht werden sie viel größer; „Berg“ ist das Wort, das uns fast in den Sinn kommt, wenn wir die Marmorblöcke mit den seltsam gezackten Kanten sehen, die sich zwischen zwei Räumen erheben, dem Ozean und der endlosen Ebene, blau wie das Meer, am Horizont.
45 Minuten lang waren wir in kniehohen Staub versunken. Außer ein paar spärlichen Grashalmen und einem Busch mit Flossenfüßern und spärlichem, grauem Laub gab es keinerlei Vegetation. Noch eine Düne und dann kamen wir zum Fuß des Hauptbergs mit 300 in den Fels gehauenen Stufen, von denen die ersten 20 im Sand vergraben waren.
Der Weg den Berg hinauf war nicht lang, aber sehr anstrengend. Unter der sengenden Mittagssonne waren die westlichen Klippen beleuchtet und funkelten bei jeder Bodenwelle. Doch je höher wir steigen, desto kühler weht die Meeresbrise, die uns belebt und erhebt, ihre Feuchtigkeit sammelt sich in den kleinsten Ritzen und schafft so die Voraussetzungen dafür, dass Goldlack und Blumen in all ihren Farben blühen können.
Überall schießen riesige Kakteen wie Raketen in die Höhe. Die Büsche überlappten einander, die Wurzeln krochen im Zickzack über die Felsen und schlängelten sich durch sie hindurch. Die Zweige verflechten sich und verknoten sich. Und bald erhob sich über unseren Köpfen ein Baldachin aus Büschen, die mit kaum wahrnehmbaren Seidenfäden bedeckt waren, ein Baldachin aus Orchideen in voller Blüte, wunderschön und zerbrechlich wie die Flügel eines Schmetterlings, wenn eine leichte Brise weht. Diese Blume blüht früh und verwelkt innerhalb eines Tages.
Der steile Pfad führt zu einer halbrunden Terrasse: einer kleinen Pagode, oder besser gesagt drei Räumen mit glasierten Ziegeldächern und geschnitzten Dachtraufen im chinesischen Stil, die vor etwa 60 Jahren auf Befehl von König Minh Mang, Kaiser von Annam, an diesem ruhigen Ort errichtet wurden. Diese von einigen kleinen, sorgfältig gepflegten Gärten umgebenen Gebäude werden nicht mehr für Gottesdienste genutzt, sondern sind die Einsiedeleien von sechs Mönchen – den Wächtern dieses heiligen Berges. Sie lebten dort an einem ruhigen Ort, sangen und arbeiteten jeden Tag im Garten. Gelegentlich brachten ihnen freundliche Menschen ein paar Körbe mit Erde zur Pflege ihres Gemüsegartens und köstliche Nahrungsmittel wie Reis und gesalzenen Fisch. Im Gegenzug dürfen diese Menschen am Hauptheiligtum beten, das für Erstpilger ohne Führer schwer zu finden ist.
Dieser unvergleichliche Tempel wurde nicht aus der Frömmigkeit der Monarchen erbaut. Die Natur hat das getan; Keine Skizze eines großen Architekten, kein Traum eines Dichters kann sich mit dem Meisterwerk messen, das aus diesem geologischen Ereignis entstand. (fortgesetzt werden)
(Nguyen Quang Dieu zitiert aus dem Buch Around Asia: Cochinchina, Central Vietnam, and Bac Ky , übersetzt von Hoang Thi Hang und Bui Thi He, AlphaBooks – National Archives Center I und Dan Tri Publishing House, erschienen im Juli 2024)
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Quelle: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm
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