القهوة التايلاندية مختلفة تمامًا عن العديد من المقاهي الأخرى في المدينة، بسبب هدوئها وبساطتها. باعتبارها مقهى مملوكًا للعائلة، كان السيد نجوين دوك هيو (37 عامًا) حتى الآن هو العضو الرابع من الجيل الذي يواصل العمل في الحفاظ على نكهة القهوة الفريدة للعائلة. ولم يكتف بورث الوصفة من والده فحسب، بل يخطط أيضًا لإدخال تغييراته الخاصة، لكن القهوة لا تزال تحتفظ بالهوية التي بنتها عائلته منذ ما يقرب من 100 عام.
شارع تريو فيت فونج هو أحد الشوارع الشهيرة في هانوي، حيث لا يزال العديد من المنازل القديمة التي بنيت في أربعينيات القرن الماضي محفوظة. شارع قصير ولكن يعرفه الكثير من الناس باسم شارع القهوة على الرصيف، ويقدر عدد المتاجر المفتوحة على جانبي الشارع بمئات المتاجر.
تخلّى عن طريقك الخاص من أجل متابعة أعمال العائلة.
تأسس مقهى Thai Coffee Shop في عام 1926، بدءًا بعربة القهوة الخاصة بالسيد نجوين فان دين (من هونغ ين) التي كانت تجوب شوارع هانوي. ومن ذلك الكشك البسيط، تولى ابن السيد دين، السيد ثاي (جد السيد هيو)، إدارة الأعمال وافتتح مقهى في 27 شارع تريو فيت فونج.
على الرغم من أنه لم يكن لديه أي نية في وراثة أعمال العائلة منذ البداية، إلا أن هيو اختار في النهاية أن يضع كل شيء جانبًا ويعود إلى المنزل لمساعدة والده في تولي مهنة العائلة التقليدية والحفاظ عليها. وقال السيد هيو: "لقد درست في الخارج في ألمانيا لمدة 6 سنوات، وخضت تجربة العديد من الوظائف المختلفة مثل العمل المصرفي، والتسويق، والاتصالات، وتعلمت كيف أكون "مزارعًا" و"ساقيًا". وأخيرًا قررت العودة إلى المطعم الذي تركه والدي.
منذ صغره، استمتع السيد هيو بأولى رشفات القهوة: "كنت أشرب القهوة عندما كان عمري 3-4 سنوات. عندما أخرج، يحبني الزبائن ويسمحون لي بالشرب معهم. بالتدريج، اعتدت على الطعم. بالنسبة له أصبح طعم القهوة نكهة مألوفة.
"أشعر بمسؤولية الحفاظ على ثقافة ركن القهوة، ومسؤولية العلامة التجارية العائلية والعملاء الدائمين. هناك عملاء يستمتعون بانتظام بالقهوة في متجر عائلتي منذ أكثر من 50 عامًا، وهذا هو الدافع الذي يساعدني في الحفاظ على العلامة التجارية وهو فخر العائلة" - اعترف السيد هيو.
وعن وصفة تحضير كوب من القهوة بنكهة مميزة، كشف أن كل مرحلة تتم بدقة متناهية: "تستغرق عملية تحضير دفعة واحدة من القهوة ما يقرب من 30 دقيقة. أولاً، يتم وضع حبوب البن في مطحنة التحميص، ثم يتم تدويرها بالتساوي فوق موقد الحطب. من الصعب جدًا التحكم في تحميص القهوة على الخشب. بالنسبة للقهوة ذات النكهة العالية والنقية، من الصعب جدًا تنظيم درجة الحرارة بحيث تتوافق مع جودة التحميص. خلال عملية التحميص، يتعين علي في كثير من الأحيان فتح المطحنة للتأكد من طهي حبوب البن بشكل متساوٍ وتحميصها على درجة حرارة تتراوح بين 220 و230 درجة مئوية لتلبية المعايير.
وقال السيد هيو إن التحميص باستخدام الحطب له خصائصه الفريدة، وتحديدًا فإن كتلة التحميص المغلقة ستخلق رائحة دخانية خفيفة في الداخل، وتضفي رائحة الدخان نكهة مميزة للغاية على القهوة الفيتنامية التقليدية.
مع وجود عدد معين من العملاء الدائمين، يبيع السيد هيو أكثر من 100 كوب يوميًا. وعادة ما يكون المتجر أكثر ازدحامًا في الصباح وعند الظهيرة. تتركز الفترة من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا مع العملاء المسنين، وفي الظهيرة يكون الموظفون في المكاتب، وفي المساء يزور العملاء الشباب بأعداد كبيرة. يحتوي المتجر على طابقين، ويمكن للعملاء الجلوس في الداخل وعلى الرصيف، وهو مناسب لأولئك الذين يحبون الأماكن الهادئة أو يحبون مشاهدة مشهد الشارع واحتساء القهوة والدردشة مع الأصدقاء.
وفقًا للسيد نجوين كوانج ثاي (62 عامًا)، وهو أحد العملاء الدائمين للمتجر منذ فترة طويلة، "لقد اعتدت على شرب القهوة الصباحية هنا لسنوات عديدة لأن هذا المكان يحتفظ دائمًا بنكهته الفريدة، والتي لا تتوفر في كل مكان. وعلى الرغم من تغير مساحة المتجر، إلا أن الجودة تظل كما هي".
الحفاظ على التقاليد القديمة في العصر الجديد.
في مواجهة الموجة الحالية من محلات القهوة الحديثة ذات الآلات المتقدمة لتوفير الوقت والعمالة، لا تزال القهوة التايلاندية تختار الحفاظ على أسلوب تحميص القهوة التقليدي على الرغم من أنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد.
"عندما تقوم ببناء عملية جيدة بما فيه الكفاية، سوف تعتمد بشكل أقل على الآلات. حتى الآن، وبمساعدة الآلات الحديثة، لا أزال أقوم بتحميص القهوة يدوياً باستخدام الحطب. "كل خطوة تتم يدويًا بنسبة 100%، من التحميص على الموقد، وصبها في سلة من الخيزران، ثم التبريد باليد" - هذا ما أكده السيد هيو.
بعد مرور ما يقرب من 100 عام، تحسنت عملية تحميص القهوة باستخدام الحطب بشكل كبير، لكن الخطوة الأكثر صعوبة هي التبريد، والذي يجب أن يتم في غضون 2-3 دقائق. وإلا، فإن القهوة ستستمر في التسخين والاحتراق، مما يجعل طعم القهوة مرًا ومخففًا للغاية، مما يفقد كل المركبات الجيدة،" كما قال السيد هيو.
وبحسب السيد هيو، للحفاظ على "روح" العلامة التجارية للقهوة التايلاندية مستقرة، من الضروري التحكم في جودة الحبوب. يتم اختيار حبوب البن يدويًا من المرتفعات الوسطى. ولهذا السبب فإن شرب فنجان من القهوة في تايلاند سيساعدك على الشعور بالرائحة اللطيفة للجبال والغابات والنشوة القوية لمرتفعات وسط تايلاند العظيمة.
"بدأت أهتم بتولي أعمال القهوة في عام 2017، وكان أول شيء فعلته هو القراءة والبحث عن كل ما يتعلق بالقهوة. ثم ذهبت إلى سون لا لأبقى هناك لمدة نصف عام. أعيش كأي مزارع عادي، حيث أقمت مع عائلة من أصل تايلاندي، زوجين شابين لكنهما يتمتعان بخبرة كبيرة في مجال القهوة. كما أنهم يشكلون قوة دافعة هائلة في تحسين جودة القهوة. وما زلت أستورد القهوة من مزارعهم. وبعد فترة من الوقت، أصبحت لدي أيضًا مزرعة هناك لبناء عملية إصلاح لحصاد ومعالجة القهوة. إنهم مديري مزرعتي حاليًا. "ما أحتاج إلى تحسينه هو التركيز على المكونات، وبالطبع، للحصول على منتج جيد وفريد وغريب، فإن المكونات هي عامل مهم للغاية يحدد المنتج بشكل مباشر" - شارك السيد هيو.
ريفي وبسيط، تلك هي الجودة الفريدة للقهوة التايلاندية. على الرغم من أن العديد من الأشياء تتغير من عام إلى آخر، ومع الرغبة في تحويل القهوة التايلاندية ليس فقط إلى مكان مألوف للعملاء ولكن أيضًا إلى "تراث حي"، يحافظ السيد هيو بعناية على كل عنصر في المنزل القديم. حاول إحياء الأشياء القديمة في المتجر، محتفظًا بالكراسي التي تركها له جده منذ 40 - 50 عامًا. يتم صنع كل كرسي للضيوف من السطح الخشبي للسلالم، أو الباب القديم القابل للطي، أو السقف المبلط، ويتم الاحتفاظ بكل ذلك على أمل أن يكون للأشياء القديمة هوية جديدة، وقصة جديدة.
تحتفظ القهوة التايلاندية بعملائها بفضل ثباتها مع القيم التقليدية البسيطة ولكن الحنينية. حتى الآن، كان السيد هيو يعتز بفكرة افتتاح معرض فني للحفاظ على ذكريات عائلته. "الجودة هي الأولوية القصوى التي تساعد القهوة التايلاندية على الاحتفاظ بالعملاء على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل، أخطط لافتتاح معرض فني للحفاظ على لوحات أجيال عديدة من عائلتي، إلى جانب لوحات العديد من الفنانين الشباب لدعمهم للحصول على فرصة لإيصال أعمالهم إلى العديد من الأشخاص، وخاصة كبار السن، حتى يتمكنوا من الوصول عن كثب إلى الفن" - اعترف السيد هيو.
على الرغم من امتلاكه لمقهى قديم، إلا أنه لا ينوي تطويره إلى سلسلة من العلامات التجارية، بل يركز فقط على هذه المؤسسة. يركز على خدمة العملاء القدامى والمنتظمين، مما يسمح لهم بالاستمتاع بشكل مريح بهذه المساحة المألوفة. وأكد السيد هيو، الذي لا يستخدم اللغة الإنجليزية في أي ديكور في المطعم، أن هذا ليس مطعماً للسياح، مع الرغبة في أن يتمتع السياح القادمون إلى هنا بالأسلوب المحلي الحقيقي.
كواحدة من الزبائن الشباب الذين يأتون إلى المتجر بشكل متكرر، قالت السيدة فو لي (منطقة هاي با ترونغ، هانوي): "إن نكهة القهوة الفريدة في المتجر هي السبب وراء عودتي في كل مرة أمر فيها بشارع تريو فيت فونغ. أنا مخلصة فقط للقهوة التقليدية مثل القهوة السوداء والبنية. أجد القهوة هنا قوية جدًا. عندما أشربها، يكون لها طعم محترق قليلاً من الدخان بسبب خاصية القهوة المحمصة على الخشب، ولكن الأبرز هو الرائحة، وليس مخففًا مثل المتاجر الأخرى".
لقد مر ما يقرب من ألف عام، ولم يعد القهوة التايلاندية مكانًا مألوفًا وهادئًا يستمتع به رواد المطعم ويتذوقون نكهته التي تم الحفاظ عليها سليمة على مر السنين فحسب، ولكن الأهم من ذلك أن متجر القهوة الحنين هذا أصبح جزءًا خاصًا من ثقافة القهوة لدى شعب هانوي.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://kinhtedothi.vn/gioi-tre-me-man-voi-quan-ca-phe-rang-cui-co-tuoi-doi-tram-nam.html
![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يترأس مؤتمرا حكوميا مع المحليات حول النمو الاقتصادي](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
تعليق (0)