Занимаясь текстильной промышленностью с самого начала ее расцвета, почти 30 лет назад, г-н Нгуен Као Фыонг, менеджер по производству компании Viet An Garment Company (имя изменено по запросу) , никогда не считал эту отрасль столь сложной, как сейчас.
В 2020 году, когда в Китае разразилась пандемия, текстильная промышленность столкнулась с последствиями своей изначальной слабости: чрезмерной концентрацией на переработке и передачей сырья иностранным цепочкам поставок. В то время Вьетнам импортировал 89% тканей для производства на экспорт, из которых 55% поставлялось из соседней страны с миллиардным населением. Работавшая бесперебойно цепочка поставок внезапно полностью развалилась из-за «заторов» сырья, когда Китай «заморозил» торговлю для борьбы с эпидемией.
Г-н Фуонг осознал эту «ахиллесову пяту» много лет назад, но у него не было выбора.
Партнеры по экспорту отказываются принимать обработанные товары, если сырье не поступает от указанного поставщика, включая клей, подкладку, пуговицы и т. д. В результате прибыль снижается, поскольку договориться о цене практически невозможно. Предприятия, желающие получать прибыль, должны «съедать» затраты на рабочую силу.
Компания Viet An была создана в 1994 году, «воспользовавшись» возможностью, когда экономика приветствовала первую волну прямых иностранных инвестиций во Вьетнам. Именно благодаря заказам, полученным от «гостей» из ПИИ, г-н Фыонг загорелся желанием построить крупное предприятие, которое будет доминировать на внутреннем рынке, подобно тому, как это удалось корейцам и китайцам.
Одной из целей Вьетнама по привлечению прямых иностранных инвестиций в то время было создание трамплина для отечественных предприятий, чтобы они могли взлететь вместе с «орлами». Однако спустя три десятилетия, несмотря на то, что численность сотрудников компании достигла более 1000 человек, Viet An так и не нашел выхода из своей последней позиции в цепочке создания стоимости текстильной промышленности.
"Золотой обруч" раскрой - шитье
Три основных метода производства текстильной промышленности с растущей прибылью включают: переработку, вводимую покупателем (CMT); Завод проявляет активность в закупке сырья, производстве и последующей доставке (FOB); а перерабатывающее предприятие участвует в стадии проектирования (ODM).
На протяжении последних 30 лет компания г-на Фуонга придерживается первого метода — всегда использует материалы, указанные заказчиком, включая ткань, клей, пуговицы, в противном случае товар будет отклонен. Согласно подробному исследованию вьетнамской текстильной промышленности, опубликованному компанией FPTS Securities Company, этот метод обеспечивает среднюю норму прибыли всего в 1–3% от цены единицы продукции, что является самым низким показателем во всей цепочке создания стоимости.
Ситуация с компанией г-на Фуонга не является исключением. Около 65% экспортируемого Вьетнамом текстиля и одежды обрабатывается методом СМТ. Количество заказов FOB — метода, приносящего более высокую прибыль — составляет 30%; Остальное — ODM — самый прибыльный этап, но на него приходится всего 5%.
«Было время, когда мы думали, что это неразумно: зачем нам импортировать подкладочную ткань из Китая, если Вьетнам тоже может производить ее по более низкой цене? Поэтому мы решили закупать ее внутри страны», — рассказал менеджер Вьет Ан о случае, когда он «не послушался» своего партнера около 10 лет назад. Он сказал, что они указывают источники сырья только в рекомендуемой форме, поэтому они могут быть гибкими в отношениях с поставщиками, если только качество продукции не снижается.
Из-за этой безрассудности пострадал Вьет Ан. Бренд был придирчив ко всему, товар был возвращен, хотя, по его словам, подкладочная ткань не повлияла на качество продукта. После этого компания продолжила зависеть от сырья, указанного партнером.
С точки зрения иностранных партнеров, г-жа Хоанг Линь, менеджер фабрики, проработавшая 5 лет в японской модной корпорации, объясняет, что мировые бренды почти никогда не позволяют производственным предприятиям свободно выбирать поставщиков сырья.
Помимо двух обязательных критериев — качества и цены — бренды должны гарантировать, что поставщики сырья не нарушают социальные и экологические обязательства, чтобы избежать рисков. Например, в 2021 году США запретили импорт одежды из синьцзянского хлопка, заявив, что условия труда там не соответствуют стандартам.
«Если фабрике предоставлено право закупать сырье, бренд также должен знать, кто его партнеры, чтобы нанять независимого аудитора для проведения комплексной оценки. Этот процесс занимает не менее нескольких месяцев, в то время как производственный график устанавливается на год вперед», — пояснил Линь.
Сырье для текстильной промышленности Вьетнама по-прежнему зависит от зарубежных стран, в основном от Китая. Фотография на складе тканей фабрики Viet Thang Jeans, ноябрь 2023 г. Фото: Тхань Тунг
Не сумев вырваться из рутины кройки и шитья, компания г-на Фуонга попала в еще более сложную ситуацию, когда с середины прошлого года текстильная промышленность столкнулась с кризисом заказов. Фабрики жаждут работы, бренды снижают цены, прибыли падают до минимума.
«Компании нужны заказы, чтобы сохранить рабочие места для тысяч работников, даже если она будет терять деньги, ей придется это сделать», — сказал он. Не имея другого выбора, ему пришлось снизить цену за единицу продукции, что означало, что рабочие работали больше за тот же доход.
Из-за низкой прибыли отечественные компании, которые знакомы только с обработкой одежды, такие как Вьетнам, не могут аккумулировать достаточный денежный поток для преодоления рыночных потрясений или реинвестировать в расширение.
Оборот экспорта текстиля и одежды продолжает неуклонно расти, однако вклад отечественных предприятий за последние 10 лет существенно не увеличился. Более 60% стоимости экспорта текстиля и одежды приходится на прямые иностранные инвестиции, хотя на иностранные предприятия приходится лишь 24%. В кожевенной и обувной промышленности прямые иностранные инвестиции также составляют более 80% экспортного оборота.
Вклад в экспортную стоимость текстиля, одежды и обуви отечественных и иностранных предприятий
Источник: Главное таможенное управление.
30 лет поражения
«Вьетнамский бизнес терпит убытки прямо у себя на родине», — заключила г-жа Нгуен Тхи Суан Туй, эксперт с почти 20-летним опытом исследований в области поддержки отраслей, о текущей ситуации в текстильной и обувной промышленности.
Г-жа Туй отметила, что печально, что раньше во Вьетнаме была целостная система поставок текстиля, но сегодня она находится в невыгодном положении. В прошлом текстильная промышленность экспортировала как одежду, так и ткани отечественного производства. Однако экономическая интеграция привела эту отрасль к новому поворотному моменту: стремительному переходу на аутсорсинг, основанному на том, что ее самым большим сравнительным преимуществом является стоимость рабочей силы.
Г-жа Туй проанализировала, что это был правильный выбор на момент открытия экономики для привлечения прямых иностранных инвестиций, поскольку в то время Вьетнам отставал в технологиях и, конечно, не мог конкурировать по качеству волокон и тканей с Японией и Кореей. Однако проблема заключается в состоянии материального неблагополучия, которое продолжается уже 30 лет.
«Сначала мы согласились использовать иностранные ткани, но нам следовало бы продолжать развивать отечественную текстильную и волоконную промышленность, изучать технологии с целью догнать их», — сказала г-жа Туй, добавив, что сама текстильная промышленность разорвала звенья в своей собственной цепочке поставок.
Рост экспорта текстиля и обуви, а также тенденция импорта тканей и фурнитуры свидетельствуют о сырьевой зависимости этой отрасли.
По словам эксперта Туи, лазейки в цепочке поставок предприятий по-настоящему проявятся только тогда, когда Вьетнам присоединится к соглашениям о свободной торговле нового поколения, таким как EVFTA и CPTPP. Чтобы пользоваться налоговыми льготами при экспорте, производители одежды с маркировкой «Сделано во Вьетнаме» должны гарантировать, что сырье также произведено в стране. Предприятия по переработке одежды сейчас терпят «поражение», поскольку они полностью зависят от иностранных тканей.
«Бенефициарами окончательных соглашений являются предприятия с прямыми иностранными инвестициями, поскольку они обладают большими ресурсами и синхронными инвестициями для завершения цепочки «волокно – текстиль – одежда»», – проанализировала г-жа Туй. В период 2015–2018 годов, непосредственно перед вступлением в силу EVFTA и CPTPP, Вьетнам был страной, получившей наибольшее количество прямых иностранных инвестиций от инвесторов в текстильную промышленность из Кореи, Тайваня и Китая.
По мнению экспертов, в этом виновато не только государство, но и бизнес.
Все передовые промышленные страны мира начинали с текстильной промышленности, а затем стремились двигаться вверх по цепочке создания стоимости. Например, в Германии по-прежнему ведутся исследования новых материалов и текстильных технологий, применяемых в текстильной промышленности. На протяжении десятилетий Соединенные Штаты были крупнейшим в мире поставщиком хлопка и хлопкового волокна, а правительство продолжало субсидировать фермеров, выращивающих хлопок. На протяжении многих лет Япония совершенствовала такие технологии производства тканей, как сохранение тепла, охлаждение, противодействие складкам... применяемые в моде высокого класса.
«Все, что представляет наибольшую, основную ценность, они оставляют для своей страны», — заключил эксперт Туй.
Вьетнамские рабочие текстильной и швейной промышленности по-прежнему сосредоточены на этапе обработки и не могут продвинуться выше по цепочке создания стоимости. Фото: Тхань Тунг
Между тем, Вьетнам практически упустил свое золотое время в привлечении прямых иностранных инвестиций за 35 лет. В 1995 году, когда США и Вьетнам нормализовали отношения, текстильная промышленность также процветала. Однако за последние три десятилетия отрасль преуспела только в обработке одежды, не инвестируя в исследования и разработки, производство тканей и т. д.
«Политика не заглядывает далеко вперед, а бизнес слишком сосредоточен на краткосрочных выгодах», — сказал эксперт.
Первоначально вьетнамская текстильная и швейная промышленность следовала цепочке поставок, то есть все предприятия имели текстильные, пряжевые и швейные фабрики. Однако когда экспортный заказ слишком большой и клиент хочет заказать только пошив, вьетнамские предприятия пропускают все остальные этапы. Лишь несколько государственных корпораций, получивших синхронные инвестиции десятилетия назад, такие как Thanh Cong и компании-члены Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), по-прежнему контролируют цепочку поставок.
Такая ситуация приводит к текущему дисбалансу: по данным Ассоциации текстильной и швейной промышленности Вьетнама (VITAS), общее число предприятий прядильного, ткацкого, красильного и связанных с ними вспомогательных производств в совокупности составляет лишь более половины от числа швейных компаний.
«Рыбья голова» промышленности
«Если рассматривать промышленность Хошимина как рыбу, то текстильную промышленность можно рассматривать как голову, которую можно отрубить в любой момент», — посетовал г-н Фам Ван Вьет, генеральный директор Viet Thang Jean Company Limited (город Тху Дук).
По данным Проекта по развитию экспортно-обрабатывающих и промышленных зон на период 2023–2030 годов и перспектив до 2050 года, который завершает Хошимин, трудоемкие отрасли, такие как текстильная и обувная, сталкиваются с необходимостью переориентации или внедрения инноваций. В будущем город будет ориентироваться на развитие экологически чистых, высокотехнологичных промышленных зон.
«Сегодня, куда бы мы ни пошли, мы слышим только о высоких технологиях. Мы чувствуем себя очень неловко и презираемыми, потому что нас считают трудоемкими и загрязняющими окружающую среду», — сказал он.
Для постепенной трансформации компания Viet Thang Jean автоматизировала оборудование и применила технологии лазерной мойки, отбеливания, распыления и т. д., что помогло сократить потребление воды и химикатов до 85%. Однако в этом процессе предприятия практически «плывут сами по себе».
По словам г-на Вьета, для привлечения инвестиционного капитала компания должна заложить активы. Обычно банки оценивают 70–80% от реальной стоимости, а затем выдают ссуды на 50–60%, в то время как инвестиции в технологии и оборудование обходятся очень дорого.
«Только руководители, преданные отрасли, осмеливаются инвестировать», — сказал г-н Вьет.
Генеральный директор Вьет Танг Жан, работающий в этой отрасли уже более тридцати лет, считает, что если эта отрасль хочет продвинуться вверх по цепочке создания стоимости, ответственность лежит не только на бизнесе, но и на политике. Например, городу необходимо инвестировать в центр моды для обучения людей, исследования тканей, освоения источников материалов, представления продукции и т. д. Ассоциации и предприятия будут участвовать совместно.
Если преобразование невозможно, предприятиям приходится выбирать между выездом из города или сокращением масштабов деятельности. В любом случае, в конечном итоге страдают именно работники.
Рабочие кроят и шьют на фабрике Viet Thang Jeans, ноябрь 2023 г. Фото: Тхань Тунг
Написанная политика не игнорирует предприятия традиционных отраслей. Постановление Политбюро о направлениях формирования национальной промышленной политики до 2030 года с перспективой до 2045 года требует дальнейшего развития текстильной, швейной и обувной промышленности, но при этом отдает приоритет созданию высокой добавленной стоимости, связанной с интеллектуальными и автоматизированными производственными процессами.
Однако в действительности отечественные предприятия, желающие инвестировать в производство тканей, по-прежнему сталкиваются с препятствиями, считает вице-президент Вьетнамской ассоциации текстильной и швейной промышленности (VITAS) Чан Нху Тунг.
«Многие местные власти считают, что крашение и ткачество загрязняют окружающую среду, поэтому не выдают лицензии, хотя на самом деле передовые технологии позволяют делать это безопасно», — сказал г-н Тунг.
Вице-президент VITAS подчеркнул, что экологичное производство в настоящее время является обязательным требованием во всем мире, поэтому, если бизнес хочет продавать продукцию, он сам должен быть осведомлен об устойчивом развитии. Однако если во многих населенных пунктах по-прежнему сохраняются предрассудки, цепочка поставок текстиля во Вьетнаме будет по-прежнему несовершенной.
Несмотря на то, что Вьетнам пока не в состоянии освоить производство исходных материалов, его самым большим преимуществом за последние годы стала все более низкая стоимость рабочей силы по сравнению с такими странами, как Бангладеш и Камбоджа, которые развиваются позже.
Сравнение текстильной промышленности Вьетнама с некоторыми странами
Экономика не может просто «поймать тренд»
По словам доцента доктора Нгуена Дык Лока, директора Института исследований социальной жизни, Вьетнам в целом и Хошимин в частности возлагают большие надежды на отрасли «нового поколения», такие как полупроводники, зеленая экономика и экономика замкнутого цикла.
«В этом нет ничего плохого, поскольку это мировая тенденция, но в нынешних условиях ее нужно тщательно обдумать. Это может быть палкой о двух концах. Экономика не может просто следовать тенденциям», — сказал он.
Например, ожидается, что в полупроводниковой промышленности потребуется 50 000 рабочих, но внутренние поставки, по прогнозам, покроют лишь 20%. Будут две ситуации: инвесторы приедут, но у Вьетнама не будет источника рабочей силы, и они будут вынуждены ввозить человеческие ресурсы из-за рубежа; или они сдадутся и не будут инвестировать.
«В любом случае мы проигрываем. Если они инвестируют и привозят людей, Вьетнам будет служить только другим. Если бизнес прекратит свое существование, наш план будет разрушен», — сказал г-н Лок.
В этом контексте он считает, что нам следует сосредоточиться не только на «улове трендов» полупроводниковой или высокотехнологичной промышленности, но и забыть о традиционных отраслях, которые приносят экспортную стоимость Вьетнаму. Например, текстильная промышленность приносит миллиарды долларов каждый год. За три десятилетия развития у предприятий, по крайней мере, появился опыт, теперь задача состоит в том, чтобы помочь им продвинуться вверх по лестнице цепочки создания стоимости.
«Поддерживайте движение поезда по принципу 30-30-30-10», — предложил г-н Лок. Из них 30% следует оставить традиционным отраслям, 30% — отраслям, которые необходимо переориентировать, 30% — инвестировать в «трендовые» отрасли и 10% — в прорывные отрасли.
Эксперты сравнивают такой подход со стаей птиц, защищающих друг друга. Первыми полетят отрасли нового поколения, а последними — старые традиционные отрасли, образуя движущуюся вперед стрелу. Этот метод не только помогает всей стае летать быстрее, но и защищает группу работников, занятых в традиционных отраслях, не создавая еще одного непродуктивного поколения, которое становится обузой для «сети» социального обеспечения.
В настоящее время в швейной промышленности занято более 2,6 млн человек — больше, чем в любой другой отрасли. Фотография рабочих швейной компании в районе Бинь Тан в конце смены. Фото: Куинх Тран
Наряду с поддержкой традиционных отраслей промышленности государство также должно взять на себя ответственность за руководство и поддержку поколения работников, оставшихся за пределами этого перехода. Доцент доктор Нгуен Дук Лок предложил Вьетнаму перенять опыт Кореи по созданию Фонда труда для поддержки профессиональной подготовки, здравоохранения, финансовых консультаций и т. д. для работников.
Эксперт Нгуен Тхи Суан Туй заявила, что необходимо честно признать, что способность Вьетнама конкурировать по стоимости рабочей силы скоро исчезнет. Поэтому политикам необходимо подготовиться к решению двух задач в ближайшем будущем: поддержать переход неквалифицированной рабочей силы в другие отрасли и изменить ее положение в цепочке создания стоимости.
В первой части она сослалась на подход Сингапура, где прямо в промышленных зонах правительство создало центры консультирования и профессиональной ориентации, которые сыграли определенную роль в поощрении работников задуматься о переходе в другую профессию. Центры регистрируют мысли и пожелания работников, а затем консультируют и предоставляют работникам варианты на выбор. В зависимости от потребностей правительство будет открывать курсы профессиональной подготовки или поддерживать расходы на самостоятельное изучение работниками новых профессий.
Что касается второй задачи, эксперты полагают, что у Вьетнама все еще есть много возможностей при притоке прямых иностранных инвестиций благодаря трем преимуществам: большой размер рынка — 100 миллионов человек, благоприятная геополитика; перемещение цепочек поставок из Китая; а тенденция к экологизации Европейского союза (ЕС) заставляет предприятия реструктурировать свои цепочки поставок.
«Мы потеряли много времени. Но если мы выберем правильное направление, вьетнамские предприятия все еще могут догнать корпорации с прямыми иностранными инвестициями», — сказала г-жа Туй.
Содержание: Le Tuyet - Вьет Дюк
Данные: Вьет Дюк
Графика: Хоанг Кхань - Тхань Ха
Урок 4: «Орел» останавливается в общежитии.
Ссылка на источник
Комментарий (0)