أبحرت سفينتنا الشراعية عكس التيار لمدة ساعة ونصف، عبر مناظر طبيعية بدت لنا في بعض الأماكن وكأنها منطقة ريفية في مصر، في مكان ما بعيدًا في الدلتا. على اليسار، تحجب الكثبان الرملية البيضاء البحر المجاور لنا مباشرة، ولا يزال بإمكاننا سماع صوت الأمواج المدوية. على اليمين لا يزال هناك رمال تحملها نسيم البحر عبر الكثبان الرملية: ليست متراكمة ولكنها متناثرة عبر السهل الرسوبي في شكل مسحوق ناعم، حيث تتألق بقع الميكا بين اللون الأزرق الباهت.
في كهوف جبال الرخام في عشرينيات القرن العشرين
هنا وهناك، تنقسم المساحات المزروعة إلى شرائح واسعة، وتمتد حقول الأرز عند سفح التلال المتربة، ويتم منع زحف الرمال عن طريق الري، ويتم تسميد الأراضي القاحلة، وتزدهر المحاصيل في المياه المالحة.
كانت بعض قنوات الصرف العميقة تحمل المياه مباشرة من النهر، وعندما كانت الأرض مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استخدام نظام القنوات المعقد، تم حفر الآبار على مراحل؛ سلسلة من دلاء الخيزران ملفوفة حول رافعة بدائية يقودها رجل واحد. في بعض الأحيان يتم تشغيل هذا الجهاز بواسطة جاموس ذو مشية بطيئة وصورة ظلية مبالغ فيها تحت السماء الشاسعة.
وعلى ضفاف الحقول، كانت مجموعات من العمال مشغولة بحفر الخنادق وصنع الضفاف من الطين. كانوا عراة الصدر ويجلسون القرفصاء، ورؤوسهم مغطاة بقبعات من أوراق النخيل بحجم المظلات، لم يعودوا يشبهون البشر ولكن مثل الزهور البرية العملاقة المختلطة بالعشب الطويل وشجيرات الغرنوقي.
في بعض الأحيان، تظهر امرأة بالقرب من الكوخ، تشعل النار أو تسحب الماء من جرة. استبدلت قبعتها الضخمة بوشاح ملفوف حول رأسها: من مسافة بعيدة، بردائها الداكن الفضفاض، الذي يكشف عن بشرتها البرونزية، ظننا أنها امرأة شمال أفريقية تحمل الماء، على الرغم من قوامها الصغير والنحيف.
وصل قاربنا إلى خليج صغير، على بعد ربع ميل تقريبًا من ثلاث تلال، كان أعلىها يبلغ ارتفاعه 150 مترًا فقط. لكن العزلة والضوء المنعكس يجعلان حجمها أكبر بكثير؛ "الجبل" هي الكلمة التي تخطر على بالنا عندما نرى كتل الرخام، ذات الحواف المسننة الغريبة، ترتفع بين مساحتين، المحيط والسهل اللامتناهي، أزرق مثل البحر، في الأفق.
لقد غمرنا الغبار الذي وصل إلى الركب لمدة 45 دقيقة. لم يكن هناك أي نباتات غير بضع شفرات من العشب المقرمش وشجيرة من زعانف الأقدام ذات أوراق رمادية متناثرة. كثيب آخر، ثم وصلنا إلى سفح الجبل الرئيسي مع 300 درجة محفورة في الصخر، أول 20 منها كانت مدفونة في الرمال.
لم يكن الطريق إلى أعلى الجبل طويلاً، بل كان مرهقًا للغاية، ففي ظل أشعة الشمس الحارقة في منتصف النهار، كانت المنحدرات الغربية مضاءة، وتشتعل الشرارات عند كل تموج. ولكن كلما ارتفعنا، هبت نسائم البحر الباردة، فينشطنا ويرفع من معنوياتنا، وتتراكم رطوبتها في أصغر الشقوق، مما يخلق الظروف المناسبة لزهور الجدران والزهور لتزدهر بكل ألوانها.
الصبار العملاق يطلق النار مثل الصواريخ في كل مكان. تداخلت الشجيرات مع بعضها البعض، وزحفت الجذور عبرها، وتلتف، وتنسج من خلال الصخور؛ تتشابك الفروع وتتشابك. وبعد قليل، ظهرت فوق رؤوسنا مظلة من الشجيرات مغطاة بخيوط حريرية بالكاد ملحوظة، مظلة من زهور الأوركيد في كامل إزهارها، جميلة، هشة مثل أجنحة الفراشة عندما تهب نسيم لطيف، تزهر هذه الزهرة مبكرًا وتذبل في يوم واحد فقط.
يؤدي المسار شديد الانحدار إلى شرفة نصف دائرية: معبد صغير، أو بالأحرى ثلاث غرف ذات أسقف من البلاط المزجج وأفاريز منحوتة على الطراز الصيني، تم بناؤها في هذه المساحة الهادئة بأمر من الملك مينه مانج، إمبراطور أنام، منذ حوالي 60 عامًا. هذه المباني، المحاطة ببضعة حدائق صغيرة يتم العناية بها بعناية، لم تعد تستخدم للعبادة ولكنها أصبحت أماكن راحة لستة رهبان - حراس هذا الجبل المقدس. كانوا يعيشون هناك، في مكان هادئ، يهتفون ويقومون بالبستنة كل يوم. في بعض الأحيان، كان بعض الأشخاص الطيبين يحضرون لهم بعض سلال التربة للعناية بحديقة الخضروات الخاصة بهم وبعض الأطعمة اللذيذة مثل الأرز والأسماك المملحة. في المقابل، يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالعبادة في المزار الرئيسي، والذي يصعب على الحجاج لأول مرة العثور عليه بدون مرشد.
هذا المعبد الفريد لم يتم بناؤه بتقوى الملوك. لقد فعلت الطبيعة ذلك؛ لا يمكن لأي رسم معماري عظيم، أو حلم أي شاعر أن يقارن بالتحفة الفنية التي ولدت من هذا الحدث الجيولوجي. (يتبع)
(نقل نجوين كوانج ديو عن كتاب " حول آسيا: كوتشينشينا، وفيتنام الوسطى، وباك كي" ، ترجمة هوانج ثي هانج وبوي ثي هي، ألفا بوكس - مركز الأرشيف الوطني الأول ودار نشر دان تري، نُشر في يوليو 2024)
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm
تعليق (0)