أبحرت سفينتنا الشراعية عكس التيار لمدة ساعة ونصف، عبر مناظر طبيعية بدت لنا في بعض الأماكن وكأنها منطقة ريفية في مصر، في مكان ما بعيدًا في الدلتا. على اليسار، تحجب الكثبان الرملية البيضاء البحر المجاور لنا مباشرة، ولا يزال بإمكاننا سماع صوت الأمواج المدوية. على اليمين لا يزال هناك رمال تحملها نسيم البحر عبر الكثبان الرملية: ليست متراكمة ولكنها متناثرة عبر السهل الرسوبي في شكل مسحوق ناعم، حيث تتألق بقع الميكا بين اللون الأزرق الباهت.
في كهوف جبال الرخام في عشرينيات القرن العشرين
هنا وهناك، يتم تقسيم المناطق المزروعة إلى شرائح واسعة، وتمتد حقول الأرز عند سفح التلال المتربة، ويتم منع تعدي الرمال عن طريق الري، ويتم تسميد الأراضي القاحلة، وتزدهر المحاصيل في مناطق المياه المالحة.
كانت بعض قنوات الصرف العميقة تحمل المياه مباشرة من النهر، وعندما كانت الأرض مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استخدام نظام قنوات معقد، تم حفر الآبار على مراحل؛ سلسلة من دلاء الخيزران ملفوفة حول رافعة بدائية يتم تشغيلها بواسطة رجل واحد. في بعض الأحيان يتم تشغيل الجهاز بواسطة جاموس ذو مشية بطيئة وصورة ظلية مبالغ فيها تحت السماء الشاسعة.
وعلى ضفاف الحقول، كانت مجموعات من العمال مشغولة بحفر الخنادق وبناء الضفاف بالطين. كانوا عراة الصدر، وقرفصاء، ورؤوسهم مغطاة بقبعات من أوراق النخيل بحجم المظلات، لم يعودوا يشبهون البشر، بل كانوا يشبهون الزهور البرية العملاقة المختلطة بالعشب الطويل وشجيرات الغار.
في بعض الأحيان، كانت تظهر امرأة بالقرب من الكوخ، تشعل النار أو تسحب الماء من جرة. استبدلت قبعتها الضخمة بوشاح ملفوف حول رأسها: من مسافة بعيدة، مع ردائها الداكن الفضفاض، الذي يكشف عن بشرتها البرونزية، ظننا أنها امرأة شمال أفريقية تحمل الماء، على الرغم من قوامها الصغير النحيف.
وصل قاربنا إلى خليج صغير، على بعد ربع ميل تقريبًا من ثلاثة تلال، كان أعلىها يبلغ ارتفاعه 150 مترًا فقط. لكن العزلة والضوء المنعكس يجعلان حجمها أكبر بكثير؛ "الجبل" هي الكلمة التي تخطر على بالنا عندما نرى كتل الرخام، بحوافها المسننة الغريبة، ترتفع بين مساحتين، المحيط والسهل اللامتناهي، الأزرق كالبحر، في الأفق.
لقد غمرنا الغبار الذي وصل إلى مستوى الركبتين لمدة 45 دقيقة. لم يكن هناك أي نباتات سوى بضع شفرات من العشب المقرمش وشجيرة من زعانف الأقدام ذات أوراق رمادية متناثرة. كثيب آخر، ثم وصلنا إلى سفح الجبل الرئيسي مع 300 درجة محفورة في الصخر، كانت العشرين الأولى منها مدفونة في الرمال.
لم يكن الطريق إلى أعلى الجبل طويلاً، بل كان مرهقًا للغاية، ففي ظل أشعة الشمس الحارقة في منتصف النهار، كانت المنحدرات الغربية مضاءة، وتتألق عند كل تموج. ولكن كلما ارتفعنا، هبت نسيم البحر أكثر برودة، مما ينشطنا ويرفع معنوياتنا، وتتراكم رطوبته في أصغر الشقوق، مما يخلق الظروف لزهور الجدران والزهور لتزدهر بكل ألوانها.
تنمو الصبار العملاقة مثل الصواريخ في كل مكان. تداخلت الشجيرات مع بعضها البعض، وزحفت الجذور عبرها، وتلتف، وتنسج من خلال الصخور؛ تتشابك الفروع وتتشابك. وبعد قليل، ظهرت فوق رؤوسنا مظلة من الشجيرات مغطاة بخيوط حريرية بالكاد يمكن ملاحظتها، مظلة من زهور الأوركيد في أوج ازدهارها، جميلة، هشة مثل أجنحة الفراشة عندما تهب نسمة لطيفة، تتفتح هذه الزهرة مبكرًا وتذبل في يوم واحد فقط.
يؤدي المسار شديد الانحدار إلى شرفة نصف دائرية: معبد صغير، أو بالأحرى ثلاث غرف ذات أسقف من البلاط المزجج وأفاريز منحوتة على الطراز الصيني، تم بناؤها في هذه المساحة الهادئة بأمر من الملك مينه مانج، إمبراطور أنام، منذ حوالي 60 عامًا. هذه المباني، المحاطة بعدد قليل من الحدائق الصغيرة التي تم الاعتناء بها بعناية، لم تعد تستخدم للعبادة ولكنها أصبحت ملاجئ لستة رهبان - حراس هذا الجبل المقدس. إنهم يعيشون هناك، في مكان هادئ، يرددون الترانيم ويقومون بالبستنة كل يوم. في بعض الأحيان، كان بعض الأشخاص الطيبين يحضرون لهم بعض سلال التربة للحفاظ على حديقة الخضروات الخاصة بهم وبعض الأطعمة اللذيذة مثل الأرز والأسماك المملحة. في المقابل، يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالعبادة في الضريح الرئيسي، والذي يصعب على الحجاج لأول مرة العثور عليه بدون مرشد.
هذا المعبد الفريد لم يتم بناؤه بتقوى الملوك. لقد فعلت الطبيعة ذلك؛ لا يمكن لأي رسم معماري عظيم، أو حلم أي شاعر أن يقارن بالتحفة الفنية التي ولدت من هذا الحدث الجيولوجي. (يتبع)
(نقل نجوين كوانج ديو عن كتاب " حول آسيا: كوتشينشينا، وفيتنام الوسطى ، وباك كي"، ترجمة هوانج ثي هانج وبوي ثي هي، ألفا بوكس - المركز الوطني للأرشيف الأول ودار نشر دان تري، نُشر في يوليو 2024)
[إعلان 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm
تعليق (0)