Le Ladakh est situé dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya - célèbre pour sa beauté montagneuse isolée, sa culture et son histoire étroitement liées au Tibet.
Pour un employé de bureau paresseux comme moi, les randonnées hivernales sur les sommets de l'Himalaya n'ont jamais été sur la liste des choses à faire.
Cependant, la citation suivante de mon guide touristique et source d'inspiration m'a poussé à préparer mon sac à dos et à me rendre au Ladakh (Inde) au milieu d'un hiver rigoureux, avec de la neige volant dans le vent froid comme un couteau :
« La route vers les petits villages du Zanskar est presque terminée. La traversée du glacier vers la vallée, une tradition vieille de plusieurs siècles, n'existera plus. Le réchauffement climatique provoque également l'amincissement de la glace et la fonte des neiges sur les montagnes sacrées. »
Armes à feu, drapeau Lutang à cinq couleurs et Julley Ladakh
Le Ladakh nous a accueillis avec des vents froids sifflant à travers des vallées arides entourées de montagnes blanches et de contrôles de sécurité stricts à l'aéroport.
Des uniformes et des armes partout. Les gens ont récupéré leurs bagages à la hâte dans le froid glacial, tout comme dans la scène des humains atterrissant sur Mars pour explorer un nouvel habitat dans un film de science-fiction.
Mais les armes ne sont pas porteuses d’une trop grande oppression et d’une trop grande suffocation. Contrairement à leur apparence rude et inabordable, les soldats qui nous ont guidés dans les démarches d'immigration étaient plutôt amicaux.
Les hivers ici sont vraiment rigoureux, surtout lorsqu'il y a des vents forts. Très peu de touristes visitent le Ladakh à cette époque.
Nous nous sommes arrêtés dans la ville de Leh pendant une journée pour nous acclimater à l'altitude, avant de partir à la découverte de terres plus reculées et isolées.
Il n'y a pas beaucoup de touristes à Leh en hiver. Les rues sont désertes ; Les magasins et les hôtels étaient fermés et leurs fenêtres étaient recouvertes de papier journal pour protéger la maison du soleil et du froid hivernal.
Quand le printemps arrive, cette ville est animée par les gens et les véhicules. Mais dans le froid de moins dix degrés comme à mon arrivée, cet endroit est revenu à son état originel : libre, sauvage, mystérieux, sincère, rustique et plein de pure vitalité.
Un Ladakh sec et froid avec des glaciers
Au milieu du marché nouvellement construit de Leh-Ladakh, quelques habitants locaux sont assis par terre, exposant leurs produits agricoles à la vente, faisant tourner des moulins à prières et récitant des chapelets. Une meute de chiens gras et poilus se recroquevillaient et dormaient dispersés un peu partout.
Ce qui m'a particulièrement marqué, ce sont les adolescents affairés qui sortaient du monastère après le service de l'après-midi, chaussés de Converse, beaux et à la mode, mais portant une lourde boucle d'oreille en argent avec du corail ou de la turquoise sur l'oreille gauche, et portant les robes traditionnelles que leurs ancêtres portaient il y a des centaines d'années dans une couleur pourpre profonde.
Les Ladakhis accrochent des drapeaux Lungta dans leurs maisons, sur de grands arbres, sur de hauts sommets ou dans des lacs pour prier pour la paix, la sagesse et la compassion.
En quittant la ville et en nous dirigeant vers les hautes montagnes, nous avons visité deux anciens monastères de la région de Leh : Thiksey et Matho.
La route menant au monastère est bordée de drapeaux Lungta colorés flottant au vent.
Les monastères ou Gompas - qui signifient « lieux déserts » en ladakhi - reflétaient fidèlement ma première impression du lieu. Le monastère est isolé des villages, calme parmi les montagnes enneigées et les glaciers au loin.
Mais cachée dans ce silence, la chaude flamme de la vie brûle toujours.
Les principaux monastères du Ladakh sont souvent situés dans des zones isolées.
Gyalson - notre guide local - est originaire du village près du monastère de Matho. Il vient dans ce monastère depuis qu’il sait marcher et maintenant, le monastère n’est pas différent de sa maison. Il nous a conduit dans la cuisine derrière le monastère - où les lamas s'asseyaient souvent autour du poêle en hiver - aussi naturellement qu'un fils invitant un ami à la maison.
Derrière les rideaux froids et coupe-vent, sous le plafond de peuplier blanc, devant la cheminée crépitante, les lamas étaient assis tranquillement sur les rebords des fenêtres.
Ils ont discuté intimement, nous ont demandé comment nous allions et comment nous allions, nous ont présenté - nous les rares visiteurs à cette période de l'année - le monastère et la culture historique du pays, et ont parfois pris le temps de remplir nos tasses de thé fumantes.
Et malgré le froid, les familles ne manquaient pas d’amener leurs enfants au monastère pour prier. Ils jouaient et couraient dans le monastère dans leurs épais manteaux de coton, innocents comme un troupeau d'agneaux de toutes les couleurs, leurs joues teintées de rose des hautes terres, leurs yeux étincelants de lumière, plissant les yeux chaque fois que les enfants riaient de bon cœur et faisaient signe « Julley ! » grand pour nous
La salutation « Julley ! » signifiant bonjour, au revoir et merci, et les drapeaux de prière Lungta transmettent des messages de paix avec ces mantras sacrés qui nous suivent tout au long de notre voyage pour explorer le Ladakh ; sur les lèvres des enfants nomades, des vieux bergers, des ouvriers des routes… ; sur les ponts au-dessus des rivières tumultueuses, les pentes des montagnes, les postes de garde au bord des routes, les toits des villages de Rumbak, Chunpa, Urutse... et au sommet du col d'Umling La à 5 883 m - la plus haute nouvelle route motorisée du monde.
Traversez les collines, admirez les léopards des neiges et les chats Manul tout doux
Pour atteindre les villages isolés dans les vallées profondes, nous avons traversé des montagnes et des collines parfois sèches et parfois couvertes de neige, des falaises abruptes qui nous faisaient sentir précaires rien qu'en restant là, des rivières et des ruisseaux gelés, des buissons dénudés,... Le paysage changeait à chacun de nos pas.
Le froid glacial, l'air raréfié et les longues marches sur des terrains escarpés constituent un « test » de la santé et de la résilience des randonneurs.
Et à chaque pas que je faisais, j'entendais le murmure de Tashi, le frère de Gyalson dans le groupe local, qui chantait. Le chant régulier ne s'est arrêté que lorsqu'il l'a remplacé par un compte à rebours chronométré pour notre randonnée vers le sommet de Ganda La, à 4 900 m, dans une tempête de neige.
Lorsque vous faites de la randonnée dans la neige, vous ne devez pas vous arrêter pour prendre des photos, ne pas rire ou parler fort et vous devez boire de l'eau chaude pour rester en bonne santé.
De retour à Ho Chi Minh-Ville, je me souviens encore parfois des matins passés à camper au bord de la rivière, réveillés par le bruit de la neige qui martelait le toit de la tente et par le chant mystérieux de Tashi mêlé au grondement constant de l'eau glacée qui coulait des hautes montagnes jusqu'à la vallée.
Je me suis souvenu du mantra « An Mani Padme Hum » que Tashi m'avait patiemment appris à réciter 108 fois tout en tenant mon chapelet au milieu d'un col enneigé, lorsque nous nous sommes arrêtés parce qu'une coulée de neige avait bloqué la route.
Je me souviens du moment où il a souri innocemment et m'a donné le précieux chapelet Bodhi qu'il portait avec lui depuis de nombreuses années. Un acte de don simple et pur qui a fait sursauter le petit citoyen de la ville que j'étais.
Un arrêt d'une minute pour voir l'Himalaya trempé par la tempête de neige
Dans ces villages cachés derrière d'imposantes chaînes de montagnes, des touristes du monde entier affluent pour avoir une chance d'apercevoir les léopards des neiges, connus sous le nom de « fantômes de l'Himalaya ».
Les léopards des neiges vivent généralement dans les hautes terres. En été, ils sont actifs sur les branches des arbres dans les prairies et les zones montagneuses à des altitudes allant jusqu'à 6 000 m.
En hiver, les léopards des neiges se déplacent plus bas et se cachent dans la neige. Cependant, le calendrier des chutes de neige devient plus irrégulier et moins fréquent qu'auparavant, ce qui rend difficile pour les léopards des neiges de se camoufler et d'être facilement détectés par leurs proies, ce qui entraîne des pénuries alimentaires et une diminution du nombre d'individus.
Le voyage nous emmène à travers les zones les plus reculées pour avoir la chance de voir des animaux sauvages rares.
Notre groupe était composé de touristes extrêmement chanceux – selon un passionné de la faune britannique qui a passé deux jours dans la vallée de Rumbak sans voir de léopard des neiges. Nous venions juste d'arriver lorsque nous avons eu l'occasion d'observer une famille de trois léopards des neiges se réveiller et se déplacer le long du flanc de la montagne sous le soleil doré de l'après-midi brillant sur la neige blanche.
Nous avons eu la chance non seulement de voir des léopards des neiges, mais aussi des troupeaux de moutons bleus (Bharal) errant à flanc de montagne ; Rencontrez des troupeaux de yaks courant dans les plaines, provoquant des soulèvements de poussière comme une tempête de sable, des hiboux grands-ducs, des renards roux, un loup quittant le troupeau et un chat Manul tout doux dans la nature sauvage de Hanle.
Troupeau de yaks courant dans les plaines
Le chat Manul ou chat de Pallas est un petit chat sauvage originaire des prairies et des broussailles de l'Himalaya, du plateau tibétain, du Tian Shan et des montagnes du sud de la Sibérie. Dotés d'une fourrure longue et dense, ils sont bien adaptés au climat continental froid des régions à faibles précipitations et à large gamme de températures.
Cependant, les chats Manul sont des animaux très sensibles et sont particulièrement sensibles aux changements d'environnement. Ainsi, face au changement climatique mondial actuel, le chat Manul tombe rapidement dans la liste des animaux en voie de disparition.
Le chat Manul a été photographié à travers un téléobjectif spécial.
Stanzin, 20 ans, apprenti et garçon de courses dans notre groupe, est étudiant en tourisme à Leh, préoccupé par le changement climatique et l'urbanisation qui détruit des villages anciens et reculés.
Niché au milieu de la vaste neige, les montagnes blanches s'élevant vers le ciel se trouve le village de Chilling également immergé dans la neige et une rivière semi-glaciaire cristalline et à débit rapide.
Le village est une combinaison de petits monastères et de maisons en pierre, de saules centenaires. Le paysage est beau et paisible comme un rêve.
Toute l'agitation et la pression de la ville semblent s'arrêter à l'aéroport de Leh, et les villages semblent être aux confins de la vie moderne, comme au bout du monde.
C'est l'éloignement, la beauté poétique mais majestueuse des montagnes enneigées, des rivières gelées et la générosité et l'hospitalité des gens qui rendent le Ladakh si spécial et magique.
Les chutes de neige sur le col rendent les villages complètement isolés.
« Maintenant que cette terre du bout du monde devient plus accessible, quel impact auront l’augmentation du tourisme et le changement climatique sur le Ladakh ? Et que devraient faire les Ladakhis à ce sujet ? » Cette question ne cessait de résonner dans l’esprit du jeune Stanzin.
Les habitants du Ladakh, ainsi que les Mong, Dao, Thai, Lo Lo... des hautes montagnes du Vietnam, luttent constamment entre le développement de l'économie locale et la préservation de l'identité culturelle nationale, de la beauté la plus rustique et la plus vierge.
Le tourisme apporte un coup de pouce indispensable aux revenus des communautés locales, mais il a pour contrepartie une augmentation de la pollution due au trafic et aux déchets.
À cela s’ajoute une préoccupation majeure concernant le changement climatique qui détruit le paysage naturel et provoque la disparition de rivières qui semblaient couler sans fin.
Viendra-t-il un jour où nous n’aurons plus l’occasion de marcher sur les montagnes enneigées de l’Himalaya ?
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