De gira por Ngu Hanh Son

Nuestro balandro navegó río arriba durante una hora y media, a través de un paisaje que, en algunos tramos, nos parecía el Egipto rural, en algún lugar lejano del delta. A la izquierda, las dunas de arena blanca ocultan el mar que está justo a nuestro lado y aún podemos oír el estruendoso sonido de las olas. A la derecha todavía hay arena, transportada por la brisa del mar a través de las dunas: no amontonada, sino esparcida por la llanura aluvial en forma de polvo fino, donde manchas de mica brillan entre el azul pálido.

En las cuevas de las Montañas de Mármol en la década de 1920

Aquí y allá, las áreas cultivadas se dividen en amplias franjas, los arrozales se extienden al pie de laderas polvorientas, la invasión de arena se evita mediante el riego, las tierras estériles se fertilizan y los cultivos florecen en aguas salobres.

Algunas zanjas de drenaje profundas transportaban agua directamente del río, y cuando el terreno era demasiado alto para utilizar un sistema de canales complejo, se cavaban pozos por etapas; Una serie de cubos de bambú enrollados alrededor de un cabrestante rudimentario operado por un hombre. A veces, este dispositivo es operado por un búfalo de andar lento y silueta exagerada bajo el vasto cielo.

En las orillas de los campos, grupos de trabajadores se dedicaban a dragar zanjas y hacer terraplenes con arcilla. Estaban sin camisa y en cuclillas, con la cabeza cubierta con sombreros de hojas de palma tan grandes como sombrillas, ya no parecían personas sino flores silvestres gigantes mezcladas con la hierba alta y los arbustos de aulagas.

De vez en cuando, cerca de la cabaña, aparecía una mujer encendiendo un fuego o sacando agua de una jarra. Reemplazó su voluminoso sombrero por un pañuelo alrededor de su cabeza: desde lejos, con su túnica oscura y suelta, revelando su piel bronceada, pensamos que era una mujer norteafricana que transportaba agua, a pesar de su pequeña y delgada figura.

Nuestro barco llegó a una pequeña bahía, a un cuarto de milla de tres colinas, la más alta de las cuales tenía solo 150 metros de altura. Pero el aislamiento y la luz reflejada hacen que su tamaño sea mucho mayor; "Montaña" es la palabra que casi nos viene a la mente cuando vemos los bloques de mármol, con extraños bordes dentados, elevándose entre dos espacios, el océano y la llanura interminable, azul como el mar, en el horizonte.

Durante 45 minutos estuvimos sumergidos en polvo hasta las rodillas. No había vegetación aparte de unas cuantas briznas de hierba fresca y un arbusto de pinnípedos con follaje ralo y gris. Otra duna y llegamos al pie de la montaña principal con 300 escalones tallados en la roca, los primeros 20 de los cuales estaban enterrados en la arena.

El camino hasta la montaña no era largo pero sí muy cansador, bajo el abrasador sol del mediodía los acantilados occidentales estaban iluminados, brillando en cada ondulación. Pero cuanto más alto subimos, más fresca sopla la brisa marina, tonificándonos y elevándonos, su humedad se acumula en las grietas más pequeñas, creando condiciones para que los alhelíes y las flores florezcan en todos sus colores.

Los cactus gigantes crecen como cohetes por todas partes. Los arbustos se superponían unos a otros, las raíces se arrastraban, zigzagueando, abriéndose paso entre las rocas; Las ramas se entrelazan y se anudan. Y pronto, sobre nuestras cabezas había un dosel de arbustos cubiertos de hilos de seda apenas perceptibles, un dosel de orquídeas en plena floración, hermosa, frágil como las alas de una mariposa cuando sopla una suave brisa, esta flor florece temprano y se marchita en solo un día.

El empinado camino conduce a una terraza semicircular: una pequeña pagoda, o más bien tres habitaciones con techos de tejas vidriadas y aleros tallados al estilo chino, construida en este tranquilo espacio por orden del rey Minh Mang, emperador de Annam, hace unos 60 años. Estos edificios, rodeados de unos pequeños jardines cuidadosamente cuidados, ya no se utilizan para el culto, sino que son las ermitas de seis monjes, los guardianes de esta montaña sagrada. Vivían allí, en un espacio tranquilo, cantando y haciendo jardinería todos los días. De vez en cuando, algunas personas amables les traían unas cuantas cestas de tierra para mantener su huerto y algunos alimentos deliciosos como arroz y pescado en salazón. A cambio, a estas personas se les permite rezar en el santuario principal, que es difícil de encontrar para los peregrinos primerizos sin un guía.

Este templo incomparable no fue construido por la piedad de los monarcas. La naturaleza lo ha hecho; Ningún boceto de ningún gran arquitecto, ningún sueño de ningún poeta puede compararse con la obra maestra nacida de este acontecimiento geológico. (continuará)

(Nguyen Quang Dieu citado del libro Alrededor de Asia: Cochinchina, Vietnam Central y Bac Ky, traducido por Hoang Thi Hang y Bui Thi He, AlphaBooks - Centro de Archivos Nacionales I y Dan Tri Publishing House publicado en julio de 2024)

Fuente: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm