Öffnen Sie das Kochbuch und folgen Sie der Geschichte

Wenn man alte Kochbücher aufmerksam liest, stellt man fest, dass sie mehr in uns wecken als nur Nostalgie und Familienerinnerungen.

Eine andere Australierin, die ABC-News-Journalistin Emma Siossian, nennt Kochbücher „Schnappschüsse“ – augenblickliche Momentaufnahmen davon, wer wir sind und woher wir kommen. Als Beispiel erzählt sie die Geschichte der Herstellung eines Weihnachtsbiskuitkuchens nach einem Rezept aus dem Kochbuch, das im wahrsten Sinne des Wortes ein Erbstück der Familie Janet Gunn ist. Die erste Besitzerin des Buches war Gunns Großmutter, die es in den 1930er Jahren kaufte. Während des Zweiten Weltkriegs backte Gunns Mutter einen Biskuitkuchen nach demselben Rezept und ließ ihn vom Roten Kreuz an ihren Vater liefern, der in Neuguinea diente.

Heute noch findet sich neben dem Rezept ein Zettel mit den damaligen Preisen der einzelnen Zutaten, den ihre Mutter sorgfältig notiert hat. Gunn bewahrt außerdem handgeschriebene Rezeptbücher ihrer Großmutter, Mutter und Schwiegermutter auf, die ihr sehr am Herzen liegen.

Nicht nur die Geschichte einer Einzelperson oder Familie. Beim Blick in alte Bücher können wir erkennen, dass sich aus den Aufzählungspunkten der Zutaten und den akribischen Kochanweisungen Geschichten über das Meer und die Maulbeerfelder ableiten lassen. Laut Siossian zeigt beispielsweise die erneute Lektüre des Barossa Cookery Book, einer der ältesten Rezeptsammlungen Australiens, wie die Stellung der Frau in der Vergangenheit war. Das Barossa Cookery Book wurde erstmals im Jahr 1917 gedruckt und in den folgenden Jahren mehrmals nachgedruckt, bis 1932 eine überarbeitete Ausgabe erschien. In der Originalausgabe wurden die Autorinnen nicht einmal namentlich genannt, sondern nur mit den Initialen ihrer Ehemänner bezeichnet.

Zwei moderne Frauen – Sheralee Menz und Marieka Ashmore – leiten ein Projekt zur Erforschung der Vergangenheit. Sie hoffen, die Namen dieser Frauen und ihre Lebensgeschichten herauszufinden und ihnen die Anerkennung zu geben, die sie verdienen. Eine ähnliche Entdeckung über die „Urheberschaft“ antiker Spektren machte auch Avery Blankenship, Doktorand an der Northeastern University (USA). Demnach war im 19. Jahrhundert die Person, deren Name auf dem Kochbuch stand – einem Buchtyp, der für junge Bräute damals äußerst wichtig war – nicht der eigentliche „Vater“ der darin enthaltenen Rezepte. Adlige Hausbesitzer stellten oft Leute ein, die die Rezepte ihrer Köche oder Haussklaven kopierten und in Büchern zusammenstellten. Natürlich wussten die nicht einmal des Lesens und Schreibens kundigen Sklaven nicht, dass ihre Leistungen nicht anerkannt wurden.

Kochbücher sind laut Wessell auch eine Datenbank zur Aufzeichnung von Schwankungen wie Veränderungen in der Migration, der Verfügbarkeit verschiedener Zutaten sowie technologischen Veränderungen. Laut Blankenships Analyse zeigt beispielsweise Elizabeth Smith Millers Buch „In the Kitchen“ aus dem Jahr 1875 den Übergang vom erzählenden Verfassen von Rezepten hin zu einer wissenschaftlicheren, zutatenreicheren und quantitativeren Form, die wir heute am Anfang von Rezepten sehen. Darüber hinaus können die Leser dieses Buches mehr über die Situation in Amerika nach dem Bürgerkrieg erfahren. Einige der enthaltenen Rezepte, wie etwa das Speckrezept, bieten einen umfassenderen historischen Einblick in die Sklaverei im Amerika jener Zeit. Emily Catt, Kuratorin des australischen Nationalarchivs, in dem die umfangreiche Kochbuchsammlung des Landes untergebracht ist, sagt, dass Rezepte auch die Herausforderungen der Zeit widerspiegeln.

In einem Artikel für das History News Network argumentierte Blankenship im Juli, dass das Lesen alter Rezepte eine Kunst sei, weil in ihnen eine überraschende Fundgrube an Geschichte, Beziehungen und sich ändernden Einstellungen verborgen sein könne. Das Buch wirft die Frage auf: Wer genau steht „in der Küche“ und wer hat das Recht, als Rolleninhaber in diesem Raum betrachtet zu werden? Sie gibt zu, dass das Lesen von Rezepten, bei denen es darum geht, „versteckte Elemente“ sowie historische und kulturelle Zusammenhänge zu finden, kein Vergnügen ist, aber jeder, der diese „Kunst“ versteht, wird viel intellektuelle Erleuchtung erlangen. „[Dies] trägt dazu bei, Frauen wiederzuentdecken, die sonst in Vergessenheit geraten wären, und wirft im weiteren Sinne Fragen über die Ursprünge kulinarischer Traditionen auf, darüber, wie viele Hände an der Entstehung dieser kulinarischen Geschichte mitgewirkt haben. Derselbe Ansatz lässt sich auch auf die Kochbücher Ihrer Familie anwenden: Woher stammen die Rezepte Ihrer Großmutter? Wer waren ihre engsten Freunde? Wessen Kuchen mochte sie am liebsten? Welche Namen werden erwähnt und welche bleiben unerwähnt? Das sind wichtige Fragen, die auf Antworten warten – auch wenn sie vielleicht nie vollständig beantwortet werden“, schreibt Blankenship.

Erstens ist das früheste Erscheinen wahrscheinlich das Annamese Cookbook (1) des Autors RPN, das 1909 von Tin Duc Thu Xa, Saigon, veröffentlicht wurde, gemäß den bei Google Books gespeicherten Informationen.

Als nächstes folgen „Annamese Cookbook“ (2) von Frau Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon, 1914, und „Thuc pho bach thien“ (3) von Truong Thi Bich (Pseudonym Ty Que), von der Familie herausgegeben und 1915 in Hanoi gedruckt. Besonders hervorzuheben ist das Buch „Tan Da Thuc Pham“ (4) von Nguyen To, der behauptete, ein Schüler des Dichters zu sein. Darin ist Tan Das kulinarische Leben von 1928 bis 1938 festgehalten. Das Buch wurde 1943 von Duy Tan Thu Xa herausgegeben und enthält 74 hausgemachte Gerichte von „Chefkoch“ Tan Da. Jedes Gericht kostete damals nicht mehr als 2 Münzen – das entspricht dem heutigen Goldpreis von etwa 280.000 Münzen, was bereits sehr luxuriös war. Einer anderen Quelle zufolge kostete eine Schüssel Pho damals nur wenige Cent; Selbst wenn es 5 Cent sind, sind 2 Dong bereits 40 Schüsseln Pho. Das einzige Problem ist, dass ich nicht weiß, woher der Dichter das Geld nimmt, um jeden Tag Wein zu kaufen und Essen zu kochen. Werfen wir einen Blick auf drei traditionelle vietnamesische Rezepte (1, 3 und 4), die als uralt gelten können und die drei oben genannten Regionen repräsentieren, um zu sehen, wie einige der gängigsten vietnamesischen Gerichte gekocht/zubereitet werden.

Obwohl jeder sagt, dass geschmorter Fisch eine Spezialität seiner Heimatstadt ist, ist geschmorter Fisch im ganzen Land erhältlich. Es gibt Bücher von RPN (Saigon), von Mrs. Ty Que (Hue) und von Tan Da (Hanoi). Laut Le Van Ducs vietnamesischem Wörterbuch „enthält Brei (am) viel Pfeffer, wenn man ihn heiß isst, kommt man ins Schwitzen.“ Diese Bedeutung ist der Bedeutung von „am“ im Annam-Französischen Wörterbuch (1898) von Génibrel sehr ähnlich: angenehm. Wohlfühlessen – Wohlfühlessen?

Heutzutage sind Schlangenkopffisch, Schlangenkopffisch und Kletterbarsch die gemeinsamen Nenner im Gericht Porridge. Im Norden heißt der Schlangenkopffisch, im Süden heißt der Schlangenkopffisch. Im Westen sagt man, dass Schlangenkopffische nicht so lecker sind wie schwarze Schlangenkopffische, während die Nordländer das Gegenteil behaupten. Ich vertraue den Menschen im Westen mehr, denn dort leben Schlangenkopffische, die die Möglichkeit haben, ihre Zähne auszubeulen, um ein „besseres“ Urteil zu fällen. Zu den Arten von Schlangenkopffischen gehören im Allgemeinen der Schwarze Schlangenkopffisch, der Dicke Schlangenkopffisch und der Bogenstirn-Schlangenkopffisch. Eine Ausnahme von diesem gemeinsamen Nenner bildet jedoch das Gericht „Fisch gekocht mit Am“ des „Trinkteufels“ Herrn Tan Da, der lieber Karpfen oder Meeräschen (Seekarpfen) wählt. Doch bei hochwertigen Grätenfischen wie Karpfen musste unser betrunkener Dichter einiges an Erfahrung aufbringen, damit die Gräten verrotteten, das Fischfleisch aber trotzdem fest blieb. Das Bewundernswerteste an Tan Da ist seine geschmackvolle Art zu essen: „Der Topf mit dem Brei steht immer auf dem Herd und kocht. Beim Essen gibt man das Gemüse in die Schüssel, schneidet ein Stück Fisch ab, tunkt es in Garnelenpaste, Zitrone, Chili und Wasserkäfer, legt es darauf und isst. Kaut Fisch und Gemüse gründlich, schöpft dann ein paar Löffel heißen Brei heraus und schlürft ihn.“ Die antike Küche ist nicht schlechter als die heutige Michelin-Küche! Mehr als das, wenn wir Tan Da mitzählen. In der Antike wurde aus Haferbrei mancherorts eine Suppe hergestellt, die den Fischeintöpfen ähnelt, die wir heute kennen. Wie „Canh ca ca co am“ von Truong Thi Bich: „Canh ca co am bereitet gekonnt die Innereien zu/Geköcheltes Zwiebelfett mit klarer Fischsauce/Süße Garnelenpaste mit ausreichend Pfeffer und Chili gewürzt/Tomaten, reife Sternfrucht und fertig“.

Früher konnte man Hühnchenfleisch in aller Stille essen, ohne dass die Nachbarn etwas davon mitbekamen. In dieser Situation führte die Unterdrückung zur Erfindung vieler Hühnchengerichte, die über die alten Bücher hinausgehen.

Es ist erwähnenswert, dass bei der alten Zubereitungsart „geköchelt“ grüne Bohnen, Erdnüsse, Jujubes, Lotussamen, schwarzer Pilz und Shiitake-Pilze verwendet werden, diese in den Hühnermagen gefüllt werden und dann geköchelt werden, bis sie gar sind. Nehmen Sie die Brühe, um eine Suppe zuzubereiten. Als Hauptgericht werden Hühnerdärme geschmort. In der Vergangenheit leisteten chinesische Familien anlässlich ihrer Todestage oft wohltätige Arbeit, indem sie Hühnerdärme herausnahmen, um sie zur Suppe zu essen, und Hühnerfleisch an Bettler verteilten. Das heutige „Potenzial“ ist völlig anders als das der Vergangenheit. Verwenden Sie wie bei Hühnchen mit grünem Chili Chiliblätter und Chilischoten, um einen Hot Pot mit zubereitetem Hühnchen zu kochen. Das Hähnchen kann je nach Kundenwunsch zubereitet werden, es ist nicht mehr so zart wie früher. Frau Bich hat zwei Hühnchengerichte mit dem folgenden Gedicht, bei dem man beim Lesen sofort weiß, um welches Gericht es sich handelt, ohne dass man es einer Einführung bedarf: „Das Huhn wird gekonnt geschmort, denn das Wasser ist klar/Die Fischsauce wird mit Salz und Sauer gewürzt/Die Bambussprossen und Pilze werden mit etwas Pfeffer hineingegeben/Die Frühlingszwiebeln werden zur Zubereitung des Gerichts verwendet“; „Das junge Huhn wird gekonnt gedämpft, süß und zart/In kleine Stücke reißen und die Soße darüber gießen/Gleichmäßig Salz und Pfeffer darüberstreuen und einmassieren, bis die Soße eingezogen ist/Noch einmal mit vietnamesischem Koriander und Basilikumblättern einreiben.“ Das Hühnchengericht von Tan Da ist raffinierter: künstliche Pfauen-Frühlingsrollen. Er wählte ein fettes junges Huhn aus, verbrannte es über einem Feuer, um die Daunenfedern zu entfernen, filterte zwei Lendenstücke (Brüste) heraus, rieb sie mit Salz ein, hackte sie fein und vermischte sie mit gehackter gekochter Schweinehaut (nicht zerstampft wie bei den Menschen im Süden), vermischt mit gerösteter und fein zerstampfter Reiskleie, vermischt mit Salz. In junge Feigenblätter eingewickelt, außen Bananenblätter. Hängen Sie es drei Tage lang auf, damit es säuern kann. Mit zerstoßenem Knoblauchsalz essen. Im Vergleich zu den Frühlingsrollen, die er mehrmals gegessen hatte, waren sie seiner Meinung nach nicht schlecht.

In der Küche lodert seit Kurzem vietnamesische Fischsauce wie ein glühendes Holzkohlefeuer. Die Vietnamesen bezeichnen fermentierte, gesalzene Pflanzen nicht als Fischsauce, daher wird Sojasauce in diesem Artikel nicht erwähnt. Wenn es um Fischsauce geht, ist Autor RPN wahrscheinlich vom Westen infiziert, infiziert mit einer „Fischpasten-Phobie“, und erwähnt dies nur kurz in „Kapitel VII, Fischsaucen“.

Später führte Frau Bich aus Hue ein „kulinarisches Leben“ mit einer reichen Vielfalt an Fischsaucen, insbesondere mit Garnelenpaste als MSG. In dem Buch sind 40 ihrer Gerichte aufgeführt, die mit „Fischsauce“ und Zusatzstoffen gewürzt sind, um sie weicher zu machen (Zucker, Garnelen, getrocknete Garnelen, Fleisch …), Aroma zu erzeugen (Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Pfeffer, Sesam), Fett zu erzeugen (Fett) und Säure zu erzeugen (Sternfrucht). Es gibt ein Rezept zum „Kochen von Fischsauce“ mit 4 Fischsorten: „Fleisch, Dìa, Ngú, Núc, so viel marinieren/ Fischsauce sammelt sich über lange Zeit an und sieht aus, als wäre viel davon vorhanden/ Die Gräten der Tiere grillen, in ein Handtuch wickeln und kochen/ Sorgfältig mit einem dicken Tuch filtern, das Wasser wird klar sein.“

Schlangenkopffisch in einer neuen Variante zubereitet. Foto: Ngu Yen

Auch ihre Fischsaucen sind sehr einzigartig: „Falsche Garnelenpaste“, „Krabbenrogensauce“, „Saure Garnelensauce“ (ein Gericht, dessen Geschmack unbekannt ist, das aber bekannter zu sein scheint als die berühmte saure Garnelensauce von Go Cong), „Nem-Sauce“, „Thunfischsauce“, „Thunfischdärmesauce“, „Thunfischsauce, Makrelensauce mit Reispulver“, „Doi-Sauce, Dia-Sauce mit Reispulver“, „Sardellensauce“, „Mam nem ca Sardelle“, „Mam nem ca mac bo Chili Tomate“, „Mam nem canh“ und „Ruoc khuyet“. Insgesamt 12 Sorten Fischsauce. Die Menschen im Westen müssen heute vor den Menschen in Hue ihren Hut nehmen. Als ich nach Hanoi fuhr und mich in der Fischsoßenwelt von Onkel Tan Da verlor, wurde ich noch naiver. Zu den Fischsaucen, die er selbst herstellt, gehören „Fischsauce“, „Schweinerippchensauce“, „Mam ca mam“, „Mam thuy tran“ (eine Art kleiner Garnelen, die „wie Kleie aussehen“ und in der Saison nach Tet beliebt sind), „Mam ruoi“, „Mam tom rao“ (so groß wie ein Finger), „Mam tom riu, tom gao“, „Mam ca lan canh“ (eine Familie kleiner Karpfen), „Mam ca ngan“, „Mam ca perch“. Es sollte hinzugefügt werden, dass die Anweisungen des Autors RPN Anfang des 20. Jahrhunderts nicht präzise und schwer zu befolgen waren. Jeder Vierzeiler für ein Gericht von Frau Ty Que ist noch schwieriger zu verstehen, insbesondere der Hue-Dialekt, der ziemlich vielfältig ist … Wenn man sich alte Bücher ansieht und sie mit modernen Büchern vergleicht, muss man natürlich sagen, dass es viele Unterschiede gibt.

Das Befolgen eines Rezepts, um ein köstliches Gericht zu erhalten, ist nicht mehr das ultimative Ziel eines Kochbuchs, weder aus der Sicht des Autors noch aus der Sicht des Lesers. Kochbücher genießen zwar nicht mehr den Superstar-Status, den sie vor dem Aufkommen von Kochshows im Fernsehen und der Flut an Rezepten im Internet hatten, sind aber immer noch ein begehrtes Gut, auch wenn nicht jeder, der sie kauft, versucht, daraus etwas zu lernen.

Sie brachten ein vergilbtes Originalexemplar des Margaret Fulton-Kochbuchs (1969) mit und berichteten stolz, dass ihr Buch über Generationen hinweg weitergegeben und an die nächste Generation weitergegeben worden sei, als diese auszog und Familien gründete.

50. Jubiläumsausgabe des Margaret Fulton-Kochbuchs. Foto: Hardie Grant Books

Fulton lächelte nun süß und blätterte die Seiten des Buches um, als suchte er nach etwas. Dann klappte sie das Buch zu und sah sie mit einem Gesichtsausdruck gespielten Ärgers und „liebenden Vorwurfs“ an, wie oben beschrieben. Dies ist eine Erinnerung an ihre Großmutter Margaret Fulton, die die Food-Autorin Kate Gibbs Ende 2022 im Guardian schilderte. Laut Gibbs ist dies ein Beweis dafür, dass der Gang in die Küche und das Nachkochen eines Rezepts in einem Kochbuch nur eine Nebenrolle spielen kann. Also, warum kaufen die Leute sie? „Teilweise ist es Tagträumerei. Die Leute stellen sich Dinnerpartys, Zusammenkünfte, perfekt gedeckte Tische und anregende Gespräche vor. Genauso wie wir Modemagazine wie die Vogue kaufen, wenn wir nicht die Absicht haben, unsere Sandalen auszuziehen, oder Wohnzeitschriften lesen, wenn wir uns die Miete nicht leisten können“, schreibt Gibbs. Wenn Sie heutzutage ein Kochrezept suchen, stehen Ihnen tatsächlich Tausende von Möglichkeiten zur Verfügung. Die heutige Reality-Show ist ein Treffpunkt zwischen denen, die Geschichten erzählen möchten, und denen, die bereit sind, zuzuhören. Es kommt nicht selten vor, dass man ein Kochbuch kauft und nie etwas daraus kocht, und das ist auch in Ordnung.

„Ich kaufe Kochbücher, um Kochideen zu bekommen, interessante Geschichten zu lesen und Küchentechniken zu erlernen, und nicht, um Rezepte zu finden, die man googeln kann“, schrieb die Kulturautorin Nilanjana Roy im Mai 2023 in der Financial Times. In einem Artikel auf LitHub wies der Autor Joshua Raff auch darauf hin, wie sich Kochbücher vor und nach der explosionsartigen Verbreitung von Online-Rezepten und der Verlagerung hin zu mehr Bequemlichkeit unterschieden.

Der australische Foodblogger Phoodie hat ein Foto eines signierten Exemplars von „The Margaret Fulton“ geteilt. Phoodie wird dieses Buch ihrer Tochter schenken und es so an die vierte Generation ihrer Familie weitergeben.

Insbesondere laut diesem kulinarischen Autor haben in der Vergangenheit klassische Bücher wie „French Country Cooking“ (1951), „Mastering the Art of French Cooking“ (1961) oder „The Classic Italian Cookbook“ (1973) vielen Generationen von Köchen, vom Amateur bis zum Profi, Grundkenntnisse in Form französischer und italienischer Rezepte sowie Anleitungen und einigen grundlegenden kulturellen Hintergrundinformationen vermittelt.

Kochbücher in einer Buchhandlung in Ho-Chi-Minh-Stadt. Foto: TS

Sie enthalten jedoch weder Bilder noch persönliche Geschichten über das Kochen oder Genießen von Mahlzeiten mit Freunden und Familie und auch keine allgemeineren kulturellen Kommentare. Dies steht im Gegensatz zu den heutigen Kochbüchern, die neben Rezepten und Anleitungen zu Techniken und Zutaten auch eine Geschichte enthalten, die ein Rezept, eine Kultur oder einen Schauplatz beleuchtet und von den Lesern als persönlicher Essay, Reisebuch oder Lebensgeschichte aufgenommen werden. Matt Sartwell, Manager der New Yorker Kochbuchhandlung Kitchen Arts and Letters, stimmt dem zu: Käufer von Kochbüchern wollen mehr als nur eine Sammlung von Rezepten; und dieses „Etwas“ ist die Stimmfarbe des Autors.

Auch Michael Lui Ka – ehemaliger Herausgeber des kulinarischen Magazins Eat and Travel Weekly und Inhaber der kulinarischen Buchhandlung Word by Word in Hongkong – verfolgt in seiner Sammlung von 365 chinesischen Suppenrezepten seine eigene Philosophie – die Verbindung von Wissenschaft, Kreativität und Kochen. „Ich wollte jeden Tag eine Suppe einführen und die Kollektion auf der Grundlage der Jahreszeiten und der traditionellen chinesischen Sonnenbegriffe aufbauen, die unseren Stoffwechsel und unsere Körperfunktionen beeinflussen können“, sagte sie der South China Morning Post. Darüber hinaus bereiten Kochbücher Freude und wecken die Kreativität. „Es geht nicht nur darum, Rezepte nachzukochen, sondern auch darüber nachzudenken, wie Köche sie kreieren“, sagte Peter Find, Küchenchef des deutschen Restaurants Heimat by Peter Find in Hongkong, der South China Morning Post. Ihm zufolge helfen die Rezepte im Buch den Lesern, die Denkweise des Kochs zu verstehen, selbst wenn sie nicht wissen, ob sie die Rezepte zubereiten können oder nicht.

Neue Kochbücher erscheinen 2024. Foto: Esquire Synthesis

Ein Grund, warum viele Leser zu Kochbüchern greifen, besteht außerdem darin, klare Anweisungen von Experten zu erhalten, während die riesige Menge an Informationen im Internet die Leute schwindlig machen und sie daran hindern kann, richtig zu kochen. Darüber hinaus möchten Buchkäufer auch wissen, was Köche denken und wie sie kochen, um in der Branche so berühmt zu werden. Darüber hinaus ist ein Kochbuch eines berühmten Kochs ein wertvolles Geschenk oder Souvenir für Sie selbst oder Ihre Lieben, die gerne kochen – genauso wie man stolz darauf ist, ein Exemplar des Margaret Fulton-Kochbuchs aus dem Jahr 1969 zu besitzen.

Helen Le oder Le Ha Huyen lebt und arbeitet derzeit in Da Nang. Sie ist Moderatorin des YouTube-Kanals Helen's Recipes (über 639.000 Abonnenten) und Autorin von Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (auf Englisch veröffentlicht 2017, auf Chinesisch veröffentlicht 2019), Xi Xa Xi Xup (2017); Vegetarian Kitchen (2021) und das Neueste ist Vegan Vietnamese (2023). * Sie sind bereits für Ihre Videorezepte berühmt. Warum möchten Sie immer noch Bücher veröffentlichen, wenn die Leute auf Ihrem YouTube ganz einfach etwas lernen können? - Die Zuschauer des Videos waren die ersten, die mich baten, ein Buch zu machen, weil sie ein greifbares Werk in den Händen halten wollten – in dem die Leser Geschichten finden und eine tiefere Verbindung zur kulinarischen Kultur aufbauen können. Das war für mich die Motivation, mit dem Schreiben von Büchern zu beginnen, obwohl ich nicht wirklich gut im Schreiben bin. Nachdem ich mein erstes Buch im Selbstverlag veröffentlicht hatte, wurde mir klar, dass die Veröffentlichung eines Buches einen besonderen Wert hat, den Videos nicht vollständig ersetzen können. Bücher bieten eine persönliche Erfahrung und ermöglichen dem Leser, sich zu konzentrieren und jede Seite langsam, nachdenklich und reflektierend zu erkunden. Es fühlt sich auch nostalgisch und traditionell an – so wie wir früher in den Notizbüchern unserer Mutter oder Großmutter nach Rezepten gegriffen haben. Darüber hinaus können Bücher gespeichert und jederzeit abgerufen werden, mit oder ohne Internetzugang. Für mich ist die Veröffentlichung eines Buches eine Möglichkeit, kulinarische Erfahrungen und Kenntnisse zusammenzufassen und zu bewahren und so einen dauerhafteren und nachhaltigeren Wert zu schaffen als das schnelllebige digitale Leben mit Online-Inhalten. In einigen Jahrzehnten werden meine Videos aufgrund von Plattformänderungen möglicherweise nicht mehr verfügbar sein, aber meine Bücher werden weiterhin in den Regalen der Bibliothekssysteme auf der ganzen Welt zu finden sein. Das ist etwas Besonderes, nicht wahr? * Der Kochbuchmarkt wird stark von Online-Medien beeinflusst. Welche Faktoren helfen Ihnen, sich dennoch selbstbewusst für die Veröffentlichung von Büchern zu entscheiden? - Ich glaube, dass Kochbücher einen besonderen Reiz und Werte haben, die durch Online-Inhalte nicht so leicht ersetzt werden können, wie beispielsweise Zuverlässigkeit und Systematik.

Helen Le und veröffentlichte Kochbücher. Foto: NVCC

Kochbücher, insbesondere von berühmten Köchen oder kulinarischen Influencern, bieten oft wirklich hochwertige und erprobte Rezepte. Die Leser können darauf vertrauen, dass die Rezepte äußerst präzise sind und die erwarteten köstlichen Gerichte hervorbringen. Mittlerweile kann das Kochen nach Online-Rezepten eine ziemliche Glückssache sein. Ein Kochbuch kann einen systematischen Ansatz bieten und Anfängern dabei helfen, sich schrittweise zu verbessern oder tiefer in eine bestimmte Küche einzutauchen. Darüber hinaus vermittelt ein Buch ein reales Erlebnis, das Online-Tools nicht bieten können. Für alle, die gerne kochen, ist es immer interessant, in einem Buch zu blättern, sich direkt darin Notizen zu machen oder das Buch in der Küche aufzustellen. Es ist wie ein persönlicher Besitz, der über Generationen hinweg erhalten bleiben kann. Beim Lesen eines Buches hat der Leser Raum und Zeit, tiefer nachzudenken und zu studieren. Bei Online-Inhalten neigen die Leute dazu, sie nur schnell zu überfliegen und können durch viele andere Faktoren abgelenkt werden. Viele Autoren auf der Welt schreiben heute Kochbücher, nicht nur um Rezepte, sondern auch andere Werte weiterzugeben. Trifft diese Ansicht auf Sie und Ihre Bücher zu? Ich glaube auch, dass ein Kochbuch mehr ist als nur eine Sammlung von Rezepten, sondern eine kulturelle und emotionale Reise. In jedem Rezept versuche ich, Geschichten über den Ursprung des Gerichts, persönliche Erinnerungen oder Aspekte der Familiengeschichte und -tradition zu erzählen. Ich hoffe, dass die Leser durch meine Bücher nicht nur das Kochen lernen, sondern auch ein tieferes Verständnis der vietnamesischen Kultur gewinnen und meine Liebe und Leidenschaft für das Essen spüren. Die Kombination aus Rezepten und Geschichten schafft ein umfassendes Erlebnis und inspiriert die Leser, traditionelle kulinarische Werte zu entdecken und zu schätzen. Darüber hinaus konzentriere ich mich auch auf die Ästhetik der Speisenpräsentation und der Buchgestaltung. Schöne Bilder und ein harmonisches Layout ziehen nicht nur die Leser an, sondern inspirieren auch zum Kochen. Ich hoffe, dass meine Bücher durch diese Bemühungen einen Mehrwert bieten, der über das Kochen hinausgeht, und eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart bilden. Danke!

Da er der Versuchung, das Essen auf dem Bildschirm zu essen, nicht widerstehen konnte, beschloss Tran Ba Nhan, die köstlichen Gerichte, die er auf dem Bildschirm sah, nachzukochen. Nhan ist der Besitzer des TikTok-Kanals „Let Nhan Cook“ (@nhanxphanh) mit mehr als 419.600 Followern nach fast 2 Jahren. Obwohl er nie eine Kochschule besucht hat, zieht der 26-jährige TikToker die Zuschauer mit einer Sonderserie „In the Movies“ an – mit fast 60 Videos, in denen Gerichte nachgekocht werden, die auf der Leinwand zu sehen waren, von Realfilmen bis hin zu Animationen. Es gibt Ramdon-Nudeln in Parasite, Ratatouille im gleichnamigen Animationsfilm, Shoyu-Ramen in Detektiv Conan, Nudeln mit Frühlingszwiebelöl in Everything Everywhere All at Once oder sogar traditionelle Tacos im Blockbuster Avengers: Endgame …

Essen im Cartoon und in der von Nhan nachgebildeten Version. Aus Video geschnittenes Foto

Jedes Video wird sorgfältig gefilmt und führt die Zuschauer in die Küche, wo Nhan das Gericht, den Film, die Zutaten und die Zubereitungsmethode sorgfältig vorstellt. Nhan, der derzeit in der Logistik in Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet, sagte, dass er beim Ansehen von Filmen immer besonders auf Koch- oder Essensszenen achtet und diese Gerichte gleichzeitig probieren möchte. „Mir fiel auf, dass niemand im Film die Gerichte zubereitet hatte und dabei genaue Angaben zur Zubereitung oder zu den Zutaten gemacht hatte, um sie allen vorzustellen. Also begann ich, sie auf meine eigene Art zuzubereiten“, sagte Nhan. Von den ersten reservierten Videos an kamen die Videos auf Nhans Kanal Mitte 2023 beim Publikum gut an und sie begannen, ihn zu bitten, weitere Gerichte zu kochen. „Zuerst suche ich mir Gerichte aus guten, bekannten Filmen aus oder solche, die mir gefallen. Wenn die Leute dann zuschauen und eigene Wünsche für bestimmte Gerichte im Film haben, wähle ich Gerichte aus, die vom Rezept und Aussehen her machbar sind“, sagt er. Nachdem Nhan ein Gericht ausgewählt hat, recherchiert er Informationen, Zutaten und die Zubereitung des Gerichts. „Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass den Zuschauern beim Nachkochen der Gerichte im Film die Szenen gefallen werden, die die Kamerawinkel und Aktionen im Film ‚imitieren‘. Deshalb habe ich auch recherchiert, um sie in das Video einzubauen.“ Nhan sagte, dass es für die meisten Gerichte im Film keine konkreten Rezepte, sondern nur Zutaten gebe. Manchmal werden einige Zutaten nicht erwähnt, sodass er sie sich immer wieder ansehen, die Bilder betrachten und anhand der zugehörigen Informationen raten muss. Normalerweise werden Gerichte in Filmen verändert, neu kreiert oder mit echten Gerichten kombiniert.

Andererseits gelingen Nhan auch Gerichte, die tatsächlich „unbeschreiblich lecker“ sind, wie etwa Ichiraku Ramen aus Naruto oder Karaage Roll aus Food Wars. „Ich hoffe, dass ich eines Tages ein kleines Restaurant eröffnen kann, das Gerichte aus dem Film serviert, damit Leute, die den Film lieben oder neugierig sind, ihn auszuprobieren, die Möglichkeit haben, ihn zu erleben“, fügte dieser TikToker hinzu.

Auch Romane können eine kulinarische Inspiration sein. Essen spielt als literarisches Mittel eine wichtige Rolle, um Stimmungen auszudrücken und den Charakteren und ihren Erfahrungen Tiefe zu verleihen. Durch den Versuch, Gerichte zuzubereiten, die in ihren Lieblingsbüchern beschrieben oder nur erwähnt werden, entdecken die Leser eine reiche und kreative kulinarische Welt. Und in gewisser Weise können sie in den Geschichten und Charakteren, die sie lieben, „leben“.

Die Gerichte im Roman sind auch Symbole für die Kultur, Psychologie und Lebensbedingungen der Figur. Essen wird in „Der große Gatsby“ (F. Scott Fitzgerald) oft mit dem Reichtum und Wohlstand der Oberschicht der 1920er Jahre in Verbindung gebracht. Ein zentraler Teil der Geschichte sind die verschwenderischen Partys in Gatsbys Villa, mit Tischen voller Essen und Wein, die die Prahlerei und Leere des wohlhabenden Lebens darstellen.

Rezepte zum Morden und der Schokoladenkuchen mit dem eindrucksvollen Namen „Leckerer Tod“. Foto: NDR

Essen ist hier nicht nur eine materielle Befriedigung, sondern auch ein Symbol der Eitelkeit und des Vortäuschens. In Little Women (Louisa May Alcott) ist Essen nicht nur ein materielles Bedürfnis, sondern ein Symbol der Fürsorge, Liebe und Güte – das Weihnachtsfrühstück, das die March-Schwestern Miss Hummel und ihren kranken Kindern bringen, das üppige Festmahl mit kräftigem Truthahn und zartschmelzendem Plumpudding – das wichtigste Geschenk, das sie für ihre Freundlichkeit von ihrem Nachbarn Laurence erhalten.

Pizza ist nicht nur ein Gericht, sondern auch ein Symbol für Genuss, Freiheit und Verbundenheit mit der Welt durch die Aromen und Kulturen jedes Ortes, den sie besucht. Und es zeigt, wie Elizabeth durch einfache, aber bedeutsame Erfahrungen lernte, sich selbst zu lieben, als sie langweiligen Salaten entkam, um ihren schlanken Körper und ihr beengtes Leben in Amerika zu behalten.

Durch das Erkennen, Zubereiten und Genießen von Gerichten aus den Romanen können sich die Leser auf neue und sinnvolle Weise mit den Geschichten auseinandersetzen. Durch die Reflexion dieser Mahlzeiten entsteht eine sinnliche, geschmackliche Verbindung zu den Geschichten, die es den Lesern ermöglicht, einen kleinen Teil des Lebens der Figuren mitzuerleben. Die Einfachheit der Gerichte in Haruki Murakamis Geschichten macht sie für jeden zugänglich, unabhängig von den Kochkünsten. Es gibt jedoch auch aufwendigere Gerichte und üppige Festessen, die den genussbegeisterten Leser zum Sammeln und Experimentieren anregen. Daraus entstanden Artikel, in denen Rezepte „nachgestellt“ wurden, oder Kochbücher, die von Romanen inspiriert waren.

Inspiriert von ihren vier Jahreszeiten in England, ihrer Kindheit in Australien, ihren Familienmahlzeiten und ihren kulinarischen Erinnerungen hat Young mehr als „100 Rezepte aus ihren Lieblingsgeschichten“ kreiert, von Edmunds Turkish Delight in Die Chroniken von Narnia (CS Lewis), über Pfannkuchen in Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren) bis hin zu Apfelkuchen in Die Eisenbahnkinder (Edith Nesbit). Der Guardian zitiert Youngs Drei-Mahlzeiten-Rezept aus dem Buch: ein einfaches Frühstück mit Misosuppe aus Norwegian Wood, ein Mittagessen mit Spankopita, einem griechischen Pfannkuchen aus Teig mit Walnüssen, Butter, Honig, Spinat und Käse, inspiriert von Hermaphrodite (Jeffrey Eugenides), und ein Abendessen mit Zwiebelsteak aus Das Ende einer Affäre (Graham Greene). Es gibt auch eine Dinnerparty mit „einem wunderbaren, zähen, heißen Marmeladenbrötchen“ in „Der König von Narnia“ (Die Chroniken von Narnia Teil 2). Karen Pierce, eine Food-Autorin aus Toronto (Kanada), hat in allen Werken der Detektivkönigin Agatha Christie sorgfältig die versteckten Rezepte erforscht. Nachdem Pierce 66 Rezepte aus den Geschichten ihrer Lieblingsautorin getestet und zusammengestellt hatte, veröffentlichte sie diese im vergangenen August in dem Buch „Recipes for Murder: 66 Dishes That Celebrate the Mysteries of Agatha Christie“. Die Gerichte stammen aus der Zeit zwischen den 1920er und 1960er Jahren und sind bewusst so benannt, dass deutlich wird, von welcher Geschichte sie inspiriert wurden, wie etwa „Fish and Chips im Seven Dials Club“ (Fisch und Pommes) oder „Lemon Squash on the Karnak“ (Limonade).