Öffnen Sie das Kochbuch und folgen Sie der Geschichte

Wenn man alte Kochbücher aufmerksam liest, stellt man fest, dass sie mehr in uns wecken als nur Nostalgie und Familienerinnerungen.

Eine andere Australierin, die ABC News-Journalistin Emma Siossian, nennt Kochbücher „Schnappschüsse“ – augenblickliche Momentaufnahmen davon, wer wir sind und woher wir kommen. Als Beispiel erzählt sie die Geschichte der Zubereitung eines Weihnachtsbiskuitkuchens nach einem Rezept aus dem Kochbuch, das Teil des Familienerbes von Janet Gunn ist. Die erste Besitzerin des Buches war Gunns Großmutter, die es in den 1930er Jahren kaufte. Während des Zweiten Weltkriegs backte Gunns Mutter einen Biskuitkuchen nach demselben Rezept und ließ ihn vom Roten Kreuz an ihren Vater liefern, der in Neuguinea diente.

Heute noch findet sich neben dem Rezept eine Notiz mit den damaligen Preisen der einzelnen Zutaten, die ihre Mutter sorgfältig notiert hat. Gunn bewahrt außerdem handgeschriebene Kochbücher ihrer Großmutter, Mutter und Schwiegermutter auf, die ihr sehr am Herzen liegen.

Nicht nur die Geschichte einer Einzelperson oder Familie. Beim Blick in alte Bücher können wir erkennen, dass sich aus den Aufzählungspunkten der Zutaten und den minutiösen Kochanweisungen Geschichten vom Meer und den Maulbeerfeldern ableiten lassen. Laut Siossian zeigt beispielsweise die erneute Lektüre des Barossa Cookery Book, einer der ältesten Rezeptsammlungen Australiens, wie die Stellung der Frau in der Vergangenheit war. Das Barossa Cookery Book wurde erstmals im Jahr 1917 gedruckt und in den folgenden Jahren mehrmals nachgedruckt, bis 1932 eine überarbeitete Ausgabe erschien. In der Originalausgabe wurden die Autorinnen nicht einmal namentlich genannt, sondern nur mit den Initialen ihrer Ehemänner bezeichnet.

Zwei moderne Frauen – Sheralee Menz und Marieka Ashmore – leiten ein Projekt zur Erforschung der Vergangenheit. Sie hoffen, die Namen dieser Frauen und ihre Lebensgeschichten herauszufinden und ihnen die Anerkennung zu geben, die sie verdienen. Eine ähnliche Entdeckung über die „Urheberschaft“ antiker Spektren machte auch Avery Blankenship, Doktorand an der Northeastern University (USA). Demnach war im 19. Jahrhundert die Person, deren Name auf dem Kochbuch stand – einem Buchtyp, der für junge Bräute damals äußerst wichtig war – nicht der wahre „Vater“ der darin enthaltenen Rezepte. Adlige Hausbesitzer stellten oft Leute ein, die die Rezepte ihrer Köche oder Haussklaven kopierten und in Büchern zusammenstellten. Natürlich wussten auch diese halbgebildeten Sklaven nicht einmal, dass ihre Beiträge nicht anerkannt wurden.

Kochbücher sind laut Wessell auch eine Datenbank zur Aufzeichnung von Schwankungen, etwa in Bezug auf die Migrationsströme, die Verfügbarkeit unterschiedlicher Zutaten oder auch technologische Veränderungen. Laut Blankenships Analyse zeigt beispielsweise Elizabeth Smith Millers Buch „In the Kitchen“ aus dem Jahr 1875 den Übergang vom narrativen Verfassen von Rezepten hin zu einer eher wissenschaftlichen, zutatenreichen und quantitativen Form, die wir heute am Anfang der Rezepte sehen. Darüber hinaus können die Leser dieses Buches mehr über die Situation in Amerika nach dem Bürgerkrieg erfahren. Einige der enthaltenen Rezepte, etwa das Speckrezept, bieten einen umfassenderen historischen Einblick in die Sklaverei im Amerika dieser Zeit. Emily Catt, Kuratorin des australischen Nationalarchivs, in dem die umfangreiche Kochbuchsammlung des Landes aufbewahrt wird, meint, dass Rezepte auch die Herausforderungen der Zeit widerspiegeln.

In einem Artikel für das History News Network im Juli argumentierte Blankenship, dass das Lesen alter Rezepte eine Kunst sei, weil in ihnen eine überraschende Fundgrube an Geschichte, Zusammenhängen und sich ändernden Einstellungen verborgen sein könne. Das Buch wirft die Frage auf, wer genau sich „in der Küche“ befindet und wer das Recht hat, als Rolleninhaber in diesem Raum betrachtet zu werden? Sie gibt zu, dass das Lesen von Rezepten, bei denen es darum geht, „versteckte Elemente“ und historische und kulturelle Zusammenhänge zu finden, kein Vergnügen ist, aber jeder, der diese „Kunst“ versteht, wird viel intellektuelle Erleuchtung erlangen. „[Dies] hilft dabei, Frauen zu entdecken, die sonst von der Geschichte vergessen worden wären, und wirft im weiteren Sinne Fragen über die Ursprünge kulinarischer Traditionen auf, darüber, wie viele Hände an der Entstehung dieser kulinarischen Geschichten mitgearbeitet haben. Derselbe Ansatz lässt sich auf Ihre eigenen Familienkochbücher anwenden: Woher stammen die Rezepte Ihrer Großmutter? Wer waren ihre engsten Freunde? Wessen Kuchen mochte sie am liebsten? Welche Namen werden erwähnt und welche verschwiegen? Dies sind wichtige Fragen, die auf Antworten warten – auch wenn sie vielleicht nie vollständig beantwortet werden“, schreibt Blankenship.

Erstens ist das erste Exemplar vermutlich das Annamesische Kochbuch (1) des Autors RPN, das gemäß den bei Google Books gespeicherten Informationen 1909 von Tin Duc Thu Xa in Saigon veröffentlicht wurde.

Als nächstes folgen Annamesisches Kochbuch (2) von Frau Le Huu Cong, Maison J. Viet, Saigon, 1914, und Thuc pho bach thien (3) von Truong Thi Bich (Pseudonym Ty Que), von der Familie herausgegeben und 1915 in Hanoi gedruckt. Besonders bemerkenswert ist das Buch Tan Da Thuc Pham (4) von Nguyen To, der behauptete, ein Schüler des Dichters zu sein. Darin wird Tan Das kulinarische Leben von 1928 bis 1938 beschrieben. Das Buch wurde 1943 von Duy Tan Thu Xa herausgegeben und enthält 74 hausgemachte Gerichte von „Chefkoch“ Tan Da. Jedes Gericht kostete damals nicht mehr als 2 Münzen – das entspricht dem heutigen Goldpreis von etwa 280.000 Münzen, was bereits sehr luxuriös war. Einer anderen Quelle zufolge kostete eine Schüssel Pho damals nur wenige Cent; Selbst wenn es 5 Cent sind, entsprechen 2 Dong bereits 40 Schüsseln Pho. Ich weiß nur nicht, woher der Dichter das Geld nimmt, um jeden Tag Wein zu kaufen und Essen zu kochen. Werfen wir einen Blick auf drei traditionelle vietnamesische Rezepte (1, 3 und 4), die als alt gelten können und die drei oben genannten Regionen repräsentieren, um zu sehen, wie einige der gängigsten vietnamesischen Gerichte gekocht/zubereitet werden.

Obwohl jeder sagt, dass geschmorter Fisch eine Spezialität seiner Heimatstadt ist, gibt es geschmorten Fisch im ganzen Land. Es gibt Bücher von RPN (Saigon), von Mrs. Ty Que (Hue) und von Tan Da (Hanoi). Laut Le Van Ducs vietnamesischem Wörterbuch „enthält Haferbrei (am) viel Pfeffer, ihn heiß zu essen bringt Sie zum Schwitzen“. Diese Bedeutung ist der Bedeutung von „am“ im Annam-Französischen Wörterbuch (1898) von Génibrel sehr ähnlich: angenehm. Wohlfühlessen – Trostessen?

Heutzutage sind Schlangenkopffisch, Schlangenkopffisch und Kletterbarsch die gemeinsamen Nenner im Gericht Haferbrei. Im Norden heißt der Schlangenkopffisch, im Süden heißt er Schlangenkopffisch. Im Westen heißt es, der Schlangenkopffisch sei nicht so lecker wie der schwarze Schlangenkopffisch, im Norden ist das Gegenteil der Fall. Ich vertraue den Menschen im Westen mehr, denn dort leben die Schlangenkopffische, sie haben die Möglichkeit, sich die Zähne auszubeißen, um ein „besseres“ Urteil zu fällen. Zu den Arten der Schlangenkopffische gehören im Allgemeinen der Schwarze Schlangenkopffisch, der Dicke Schlangenkopffisch und der Gebogene Schlangenkopffisch. Eine Ausnahme von diesem gemeinsamen Nenner stellt jedoch das Gericht „Mit Ameisen gekochter Fisch“ des „Trinkteufels“ Herrn Tan Da dar, der bevorzugt Karpfen oder Meeräschen (Seekarpfen) wählt. Doch bei hochwertigen Grätenfischen wie Karpfen musste unser betrunkener Dichter einiges an Erfahrung aufbringen, damit die Gräten zwar verrotteten, das Fischfleisch aber trotzdem noch fest war. Das Bewundernswerteste an Tan Da ist seine geschmackvolle Art zu essen: „Der Topf mit dem Haferbrei steht immer auf dem Herd und kocht. Beim Essen legt man das Gemüse in die Schüssel, schneidet ein Stück Fisch ab, tunkt es in Garnelenpaste, Zitrone, Chili und Wasserkäfer, legt es darauf und isst es. Kaut den Fisch und das Gemüse gründlich, schöpft dann ein paar Löffel des heißen Haferbreis ab und schlürft ihn aus.“ Die antike Küche ist nicht schlechter als die heutige Michelin-Küche! Mehr als das, wenn wir Tan Da mitzählen. In manchen Gegenden wurde im Altertum aus Haferbrei eine Suppe gemacht, die den Fischeintöpfen ähnelt, die wir heute kennen. Wie etwa „Canh ca ca co am“ von Truong Thi Bich: „Canh ca co am bereitet gekonnt die Innereien zu/Geköcheltes Zwiebelfett mit klarer Fischsauce/Süße Garnelenpaste mit ausreichend Pfeffer und Chili gewürzt/Tomaten, reife Sternfrucht und fertig“.

Früher konnte man Hühnchenfleisch in aller Stille essen, ohne dass die Nachbarn etwas davon mitbekamen. In dieser Situation führte die Unterdrückung zur Kreation vieler Hühnchengerichte, die über die alten Rezepte hinausgehen.

Erwähnenswert ist, dass bei der alten Zubereitungsart „geköchelt“ wird, dass man grüne Bohnen, Erdnüsse, Jujuben, Lotossamen, schwarzen Pilz und Shiitake-Pilze verwendet, diese in den Hühnermagen stopft und dann gar köcheln lässt. Nehmen Sie die Brühe, um daraus eine Suppe zu machen. Als Hauptgericht geschmorte Hühnerdärme. In der Vergangenheit leisteten chinesische Familien anlässlich ihrer Todestage häufig karitative Arbeit, indem sie Hühnerdärme herausnahmen, um sie zur Suppe zu essen, und Hühnerfleisch an Bettler gaben. Das heutige „Potenzial“ ist völlig anders als das der Vergangenheit. Verwenden Sie wie bei Hühnchen mit grünem Chili Chiliblätter und Chilischoten, um einen Hot Pot mit zubereitetem Hühnchen zu kochen. Das Hähnchen kann je nach Kundenwunsch zubereitet werden, es ist aber nicht mehr so zart wie früher. Frau Bich bietet zwei Hühnchengerichte mit folgendem Gedicht an, bei der Lektüre weiß man sofort, um welches Gericht es sich handelt, ohne dass es einer Einführung bedarf: „Das Huhn wird gekonnt geschmort, denn das Wasser ist klar/Die Fischsauce wird mit Salz und Sauer gewürzt/Die Bambussprossen und Pilze werden mit etwas Pfeffer hineingegeben/Die Frühlingszwiebeln werden zur Zubereitung des Gerichts verwendet“; „Das junge Huhn wird gekonnt gedämpft, süß und zart/In kleine Stücke reißen und die Soße hineingießen/Gleichmäßig Salz und Pfeffer darüberstreuen und einmassieren, bis alles eingezogen ist/Noch einmal mit vietnamesischem Koriander und Basilikumblättern einreiben.“ Das Hühnchengericht von Tan Das ist raffinierter: Frühlingsrollen in Pfauenform. Er wählte ein fettes junges Huhn, verbrannte es über dem Feuer, um die Daunenfedern zu entfernen, filterte zwei Lendenstücke (Brüste) heraus, rieb sie mit Salz ein, hackte sie fein und vermischte sie mit gehackter gekochter Schweinehaut (nicht geklopft wie bei den Leuten im Süden), vermischt mit gerösteter und fein geklopfter Reiskleie, die mit Salz vermischt war. In junge Feigenblätter eingewickelt, außen Bananenblätter. Hängen Sie es drei Tage lang auf, damit es säuern kann. Mit zerstoßenem Knoblauchsalz essen. Im Vergleich zu den Frühlingsrollen, die er mehrmals gegessen hatte, waren sie seiner Meinung nach nicht schlecht.

Seit kurzem lodert vietnamesische Fischsauce wie ein glühendes Holzkohlefeuer in der Küche. Die Vietnamesen bezeichnen fermentierte, gesalzene Pflanzen nicht als Fischsoße, daher wird Sojasoße in diesem Artikel nicht erwähnt. Was die Diskussion über Fischsauce betrifft, ist der Autor RPN wahrscheinlich vom Westen infiziert, infiziert mit einer „Fischpasten-Phobie“, und erwähnt dies nur kurz in „Kapitel VII, Fischsaucen“.

Später „lebte Frau Bich aus Hue ein kulinarisches Leben“ mit einer reichen Vielfalt an Fischsaucen, insbesondere mit Garnelenpaste als MSG. In dem Buch sind 40 ihrer Gerichte aufgeführt, die mit „Fischsauce“ und Zusatzstoffen gewürzt sind, um sie weicher zu machen (Zucker, Garnelen, getrocknete Garnelen, Fleisch ...), Aroma zu erzeugen (Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Pfeffer, Sesam), Fett zu erzeugen (Fett) und Säure zu erzeugen (Sternfrucht). Es gibt ein Rezept zum „Kochen von Fischsauce“ mit 4 Fischsorten: „Fleisch, Dìa, Ngú, Núc, so viel marinieren/ Fischsauce sammelt sich über lange Zeit an und sieht aus, als wäre viel davon da/ Die Knochen der Tiere grillen, in ein Handtuch wickeln und kochen/ Mit einem dicken Tuch sorgfältig filtern, das Wasser wird klar sein“.

Schlangenkopffisch neu zubereitet. Foto: Ngu Yen

Auch ihre Fischsaucen sind sehr einzigartig: „Falsche Garnelenpaste“, „Krabbenrogensauce“, „Saure Garnelensauce“ (ein Gericht, dessen Geschmack unbekannt ist, das aber bekannter zu sein scheint als die berühmte saure Garnelensauce von Go Cong), „Nem-Sauce“, „Thunfischsauce“, „Thunfischdärmesauce“, „Thunfischsauce, Makrelensauce mit Reispulver“, „Doi-Sauce, Dia-Sauce mit Reispulver“, „Sardellensauce“, „Mam nem ca Sardelle“, „Mam nem ca Mac Bo Chili Tomate“, „Mam nem canh“ und „Ruoc khuyet“. Insgesamt 12 Sorten Fischsauce. Die Menschen im Westen müssen heute vor den Menschen in Hue ihren Hut nehmen. Als ich nach Hanoi fuhr und mich in der Fischsoßenwelt von Onkel Tan Da verlor, wurde ich noch seltsamer naiver. Zu den Fischsaucen, die er selbst herstellt, gehören „Fischsauce“, „Schweinerippchensauce“, „Mam ca mam“, „Mam thuy tran“ (eine Art kleiner Garnelen, die „wie Kleie aussehen“ und in der Saison nach Tet beliebt sind), „Mam ruoi“, „Mam tom rao“ (so groß wie ein Finger), „Mam tom riu, tom gao“, „Mam ca lan canh“ (eine Familie kleiner Karpfen), „Mam ca ngan“, „Mam ca perch“. Es sollte hinzugefügt werden, dass die Anweisungen des Autors RPN zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht präzise und schwer zu befolgen waren. Jede Vierzeiler-Beschreibung eines Gerichts von Frau Ty Que ist noch schwieriger zu verstehen, insbesondere der Hue-Dialekt, der sehr vielfältig ist … Wenn man sich alte Bücher ansieht und sie mit modernen Büchern vergleicht, stellt man natürlich viele Unterschiede fest.

Das Befolgen eines Rezepts, um ein köstliches Gericht zuzubereiten, ist nicht mehr das ultimative Ziel eines Kochbuchs – weder aus der Sicht des Autors noch aus der Sicht des Lesers. Kochbücher genießen zwar nicht mehr den Superstar-Status, den sie vor der Einführung von Kochshows im Fernsehen und der Flut an Rezepten im Internet hatten, sind aber immer noch ein begehrtes Gut, auch wenn nicht jeder, der sie kauft, etwas daraus lernen möchte.

Sie brachten ein vergilbtes Originalexemplar des Margaret Fulton-Kochbuchs (1969) mit und berichteten stolz, dass ihr Buch von Generation zu Generation weitergegeben und an die nächste Generation weitergegeben worden sei, als diese auszogen und Familien gründeten.

50. Jubiläumsausgabe des Margaret Fulton-Kochbuchs. Foto: Hardie Grant Books

Fulton lächelte nun süß und blätterte die Seiten des Buches um, als suchte er nach etwas. Dann klappte sie das Buch zu und sah sie mit einem Gesichtsausdruck gespielten Ärgers und „liebenden Vorwurfs“ an, wie oben beschrieben. Dies ist eine Erinnerung an ihre Großmutter Margaret Fulton, die die Food-Autorin Kate Gibbs Ende 2022 im Guardian schilderte. Laut Gibbs ist dies ein Beweis dafür, dass der Gang in die Küche und das Nachkochen eines Rezepts in einem Kochbuch nur eine Nebenrolle spielen kann. Also, warum kaufen die Leute sie? "Teilweise sind es Tagträume. Die Leute stellen sich Dinnerpartys, Zusammenkünfte, perfekt gedeckte Tische und anregende Gespräche vor. Genauso wie wir Modemagazine wie die Vogue kaufen, wenn wir nicht die Absicht haben, unsere Sandalen auszuziehen, oder Wohnzeitschriften lesen, wenn wir uns die Miete nicht leisten können", schreibt Gibbs. Wenn Sie heutzutage ein Kochrezept suchen, stehen Ihnen tatsächlich Tausende Möglichkeiten zur Verfügung. Die Reality-Shows von heute sind ein Treffpunkt zwischen denen, die Geschichten erzählen möchten, und denen, die bereit sind, zuzuhören. Es ist nicht ungewöhnlich, ein Kochbuch zu kaufen und nie etwas daraus zu kochen, und das ist in Ordnung.

„Ich kaufe Kochbücher, um Kochideen zu bekommen, interessante Geschichten zu lesen und Küchentechniken zu lernen, und nicht, um Rezepte zu finden, die man auch googeln kann“, schrieb die Kulturautorin Nilanjana Roy im Mai 2023 in der Financial Times. In einem Artikel auf LitHub wies der Autor Joshua Raff auch darauf hin, wie sich Kochbücher vor und nach der explosionsartigen Zunahme an Online-Rezepten und der Hinwendung zu mehr Bequemlichkeit unterschieden.

Der australische Food-Blogger Phoodie hat ein Foto eines signierten Exemplars von „The Margaret Fulton“ geteilt. Phoodie wird dieses Buch ihrer Tochter schenken und es so an die vierte Generation ihrer Familie weitergeben.

Insbesondere laut diesem kulinarischen Autor haben in der Vergangenheit klassische Bücher wie „French Country Cooking“ (1951), „Mastering the Art of French Cooking“ (1961) oder „The Classic Italian Cookbook“ (1973) vielen Generationen von Köchen, vom Amateur bis zum Profi, mit französischen und italienischen Rezepten sowie Anleitungen und einigen grundlegenden kulturellen Hintergrundinformationen das Grundwissen vermittelt.

Kochbücher in einem Buchladen in Ho-Chi-Minh-Stadt. Foto: TS

Sie enthalten jedoch weder Bilder noch persönliche Geschichten über das Kochen oder Genießen von Mahlzeiten mit Freunden und Familie und auch keine allgemeineren kulturellen Kommentare. Dies steht im Gegensatz zu heutigen Kochbüchern, die neben Rezepten und Anleitungen zu Techniken und Zutaten auch eine Geschichte enthalten, die ein Rezept, eine Kultur oder einen Schauplatz beleuchtet und von den Lesern als persönlicher Essay, Reisebuch oder Lebensgeschichte aufgenommen wird. Matt Sartwell, Manager der New Yorker Kochbuchhandlung Kitchen Arts and Letters, stimmt dem zu: Käufer von Kochbüchern wollen mehr als nur eine Sammlung von Rezepten; und dieses „Etwas“ ist die Stimmfarbe des Autors.

Auch Michael Lui Ka – ehemaliger Herausgeber des Kulinarik-Magazins Eat and Travel Weekly und Inhaber der Kulinarik-Buchhandlung Word by Word in Hongkong – verfolgt in seiner Sammlung von 365 chinesischen Suppenrezepten seine eigene Philosophie – die Verbindung von Wissenschaft, Kreativität und Kochen. „Ich wollte jeden Tag eine Suppe einführen und die Kollektion auf der Grundlage der Jahreszeiten und traditionellen chinesischen Sonnenbegriffe aufbauen, die unseren Stoffwechsel und unsere Körperfunktionen beeinflussen können“, sagte sie der South China Morning Post. Darüber hinaus machen Kochbücher Freude und wecken die Kreativität. „Es geht nicht nur darum, Rezepte nachzukochen, sondern auch darüber nachzudenken, wie Köche sie kreieren“, sagte Peter Find, Chefkoch des deutschen Restaurants Heimat by Peter Find in Hongkong, der South China Morning Post. Ihm zufolge helfen die Rezepte im Buch den Lesern, die Denkweise des Kochs zu verstehen, selbst wenn sie nicht wissen, ob sie die Gerichte kochen können oder nicht.

Neue Kochbücher erscheinen 2024. Foto: Esquire Synthesis

Ein Grund, warum viele Leser auf Kochbücher zurückgreifen, besteht außerdem darin, dass sie klare Anweisungen von Experten erhalten möchten, während die riesige Informationsmenge im Internet die Leute schwindlig machen und sie vergessen lassen kann, wie man richtig kocht. Darüber hinaus möchten Buchkäufer auch wissen, was Köche denken und wie sie kochen, um in der Branche so berühmt zu werden. Darüber hinaus ist ein Kochbuch eines berühmten Chefkochs ein wertvolles Geschenk oder Souvenir für Sie selbst oder Ihre Lieben, die gerne kochen – genauso wie man stolz darauf ist, ein Exemplar des Margaret Fulton-Kochbuchs aus dem Jahr 1969 zu besitzen.

Helen Le oder Le Ha Huyen lebt und arbeitet derzeit in Da Nang. Sie ist Moderatorin des YouTube-Kanals Helen's Recipes (über 639.000 Abonnenten) und Autorin von Vietnamese Food with Helen's Recipes (2014), Vietnamese Food with Helen (2015), Simply Pho (Englisch veröffentlicht 2017, Chinesisch veröffentlicht 2019) und Xi Xa Xi Xup (2017); Vegetarian Kitchen (2021) und das Neueste ist Vegan Vietnamese (2023). * Sie sind bereits für Ihre Videorezepte berühmt. Warum möchten Sie immer noch Bücher veröffentlichen, wenn die Leute doch ganz einfach auf YouTube etwas lernen können? - Die Videozuschauer waren die ersten, die mich baten, ein Buch zu machen, weil sie ein greifbares Werk in den Händen halten wollten – in dem die Leser Geschichten finden und eine tiefere Verbindung zur kulinarischen Kultur aufbauen können. Das war für mich die Motivation, mit dem Schreiben von Büchern zu beginnen, obwohl ich nicht wirklich gut im Schreiben bin. Nachdem ich mein erstes Buch im Selbstverlag veröffentlicht hatte, wurde mir klar, dass die Veröffentlichung eines Buches einen ganz besonderen Wert hat, den ein Video nicht vollständig ersetzen kann. Bücher bieten eine persönliche Erfahrung und ermöglichen dem Leser, sich zu konzentrieren und jede Seite langsam, nachdenklich und reflektierend zu erkunden. Es vermittelt auch ein nostalgisches und traditionelles Gefühl – so, wie wir früher immer in den Notizbüchern unserer Mutter oder Großmutter nach Rezepten griffen. Darüber hinaus können Bücher gespeichert und jederzeit referenziert werden, mit oder ohne Internetzugang. Für mich ist die Veröffentlichung eines Buches eine Möglichkeit, kulinarische Erlebnisse und Kenntnisse zusammenzufassen und zu bewahren und so einen dauerhafteren und nachhaltigeren Wert zu schaffen als das schnelllebige digitale Leben von Online-Inhalten. In einigen Jahrzehnten werden meine Videos aufgrund von Plattformänderungen vielleicht nicht mehr verfügbar sein, aber meine Bücher werden weiterhin in den Regalen der Bibliothekssysteme auf der ganzen Welt stehen. Das ist etwas Besonderes, nicht wahr? * Der Kochbuchmarkt wird stark von Online-Medien beeinflusst. Welche Faktoren helfen Ihnen, sich dennoch selbstbewusst für die Veröffentlichung von Büchern zu entscheiden? - Ich glaube, dass Kochbücher einen besonderen Reiz und Werte haben, die durch Online-Inhalte nicht so leicht zu ersetzen sind, wie beispielsweise Zuverlässigkeit und Systematik.

Helen Le und veröffentlichte Kochbücher. Foto: NVCC

Kochbücher, insbesondere von berühmten Köchen oder kulinarischen Influencern, bieten oft wirklich hochwertige und erprobte Rezepte. Die Leser können sich darauf verlassen, dass die Rezepte äußerst präzise sind und die erwartet köstlichen Gerichte hervorbringen. Mittlerweile kann das Kochen nach Online-Rezepten eine ziemliche Glückssache sein. Ein Kochbuch kann einen systematischen Ansatz bieten und Anfängern dabei helfen, sich schrittweise zu verbessern oder tiefer in eine bestimmte Küche einzutauchen. Darüber hinaus vermittelt ein Buch ein Erlebnis aus der realen Welt, das Online-Tools nicht bieten können. Das Durchblättern der Seiten eines Buches, das Anfertigen von Notizen direkt im Buch oder das Aufstellen des Buchs in der Küche ist für alle, die gerne kochen, immer eine interessante Sache. Es ist wie ein persönlicher Besitz, der über Generationen hinweg erhalten bleiben kann. Beim Lesen eines Buches hat der Leser Raum und Zeit, gründlicher nachzudenken und zu studieren. Online-Inhalte hingegen werden von den Leuten nur schnell überflogen und lassen sich durch viele andere Faktoren ablenken. Viele Autoren auf der ganzen Welt schreiben heute Kochbücher, um nicht nur Rezepte, sondern auch andere Werte weiterzugeben. Trifft diese Auffassung auf Sie und Ihre Bücher zu? Ich glaube auch, dass ein Kochbuch mehr ist als nur eine Sammlung von Rezepten, sondern eine kulturelle und emotionale Reise. Ich versuche, bei jedem Rezept Geschichten über die Ursprünge des Gerichts, persönliche Erinnerungen oder Aspekte der Familiengeschichte und -tradition zu erzählen. Ich hoffe, dass die Leser durch meine Bücher nicht nur das Kochen lernen, sondern auch ein tieferes Verständnis für die vietnamesische Kultur gewinnen und die Liebe und Leidenschaft spüren, die ich für das Essen empfinde. Durch die Kombination von Rezept und Geschichte entsteht ein umfassendes Erlebnis, das den Leser dazu anregt, traditionelle kulinarische Werte zu entdecken und wertzuschätzen. Darüber hinaus lege ich auch Wert auf die Ästhetik der Speisenpräsentation und Buchgestaltung. Schöne Bilder und ein stimmiges Layout ziehen nicht nur die Leser in ihren Bann, sondern machen auch Lust aufs Kochen. Ich hoffe, dass meine Bücher durch diese Bemühungen einen Mehrwert bieten können, der über das Kochen hinausgeht, und dass sie eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart bilden. Danke!

Da Tran Ba Nhan der Versuchung, das Essen auf dem Bildschirm zu essen, nicht widerstehen konnte, beschloss er, die köstlichen Gerichte, die er auf dem Bildschirm sah, nachzukochen. Nhan ist der Besitzer des TikTok-Kanals „Let Nhan Cook“ (@nhanxphanh) mit mehr als 419.600 Followern nach fast 2 Jahren. Obwohl der 26-jährige TikToker nie eine Kochschule besucht hat, zieht er die Zuschauer mit einer speziellen Serie „In the Movies“ an – mit fast 60 Videos, in denen Gerichte nachgekocht werden, die auf der Leinwand zu sehen waren, von Realfilmen bis hin zu Animationen. Es gibt Ramdon-Nudeln in „Parasite“, Ratatouille im gleichnamigen Zeichentrickfilm, Shoyu-Ramen in „Detektiv Conan“, Nudeln mit Frühlingszwiebelöl in „Everything Everywhere All at Once“ oder sogar traditionelle Tacos im Blockbuster „Avengers: Endgame“ …

Essen im Cartoon und in der von Nhan nachgebildeten Version. Aus Video ausgeschnittenes Foto

Jedes Video wird sorgfältig gefilmt und führt die Zuschauer in die Küche, wo Nhan das Gericht, den Film, die Zutaten und die Zubereitungsmethode sorgfältig vorstellt. Nhan, der derzeit in der Logistik in Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet, sagte, dass er beim Ansehen von Filmen immer besonders auf die Koch- oder Essensszenen achtet und diese Gerichte gleichzeitig auch gerne probieren möchte. „Mir fiel auf, dass niemand im Film die Gerichte zubereitet hatte und dabei genaue Einzelheiten zur Zubereitung oder Informationen zu den Zutaten gegeben hatte, um sie allen vorzustellen. Also begann ich, sie auf meine eigene Art zuzubereiten“, sagte Nhan. Von den ersten reservierten Videos an kamen die Videos auf Nhans Kanal Mitte 2023 beim Publikum gut an und sie begannen, ihn zu bitten, weitere Gerichte zu kochen. „Zuerst suche ich mir Gerichte aus guten, bekannten Filmen aus oder aus Filmen, die ich mag. Wenn die Leute dann zuschauen und eigene Wünsche für bestimmte Gerichte aus dem Film haben, wähle ich Gerichte aus, die sich in Bezug auf Rezept und Aussehen umsetzen lassen“, sagt er. Nachdem Nhan ein Gericht ausgewählt hat, recherchiert sie Informationen, Zutaten und die Zubereitung des Gerichts. „Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass den Zuschauern bei der Nachbereitung der Gerichte im Film die Szenen gefallen werden, die die Kamerawinkel und Aktionen im Film ‚imitieren‘. Deshalb habe ich auch recherchiert, um sie in das Video einzubauen.“ Nhan sagte, dass es für die meisten Gerichte im Film keine konkreten Rezepte gibt, sondern nur Zutaten. Manchmal werden einige Zutaten nicht erwähnt, sodass er sie sich immer wieder ansehen, die Bilder betrachten und anhand der zugehörigen Informationen raten muss. Normalerweise werden Gerichte in Filmen verändert, neu kreiert oder mit echten Gerichten kombiniert.

Andererseits gelingen Nhan auch Gerichte, die tatsächlich „unbeschreiblich lecker“ sind, wie etwa Ichiraku Ramen aus Naruto oder Karaage Roll aus Food Wars. „Ich hoffe, dass ich eines Tages ein kleines Restaurant eröffnen kann, das Gerichte aus dem Film serviert, damit Leute, die den Film lieben oder neugierig sind, ihn auszuprobieren, die Möglichkeit haben, ihn zu erleben“, fügte dieser TikToker hinzu.

Auch Neues kann als Inspiration für die Küche dienen. Essen spielt als literarisches Mittel eine wichtige Rolle, um eine Stimmung auszudrücken und den Charakteren und ihren Erlebnissen Tiefe zu verleihen. Indem sie versuchen, Gerichte zuzubereiten, wie sie in ihren Lieblingsbüchern beschrieben oder nur erwähnt werden, entdecken die Leser eine reichhaltige und kreative kulinarische Welt. Und in gewisser Weise können sie in den Geschichten und Charakteren „leben“, die sie lieben.

Die Gerichte sind in der Geschichte auch ein Symbol für die Kultur, Psychologie und Lebensumstände der Figur. Essen in Der große Gatsby (F. Scott Fitzgerald) wird oft mit dem Reichtum und Wohlstand der Oberschicht in den 1920er Jahren in Verbindung gebracht. Die verschwenderischen Partys in Gatsbys Villa sind ein zentraler Teil der Geschichte, mit Tischen voller Essen und Wein, die die Prahlerei und Leere des wohlhabenden Lebens darstellen.

Rezepte zum Morden und der Schokoladenkuchen mit dem klingenden Namen „Köstlicher Tod“. Foto: NDR

Essen ist hier nicht nur eine materielle Befriedigung, sondern auch ein Symbol der Eitelkeit und Vortäuschung. In Little Women (Louisa May Alcott) ist Essen nicht nur ein materielles Bedürfnis, sondern auch ein Symbol der Fürsorge, Liebe und Güte – das Weihnachtsfrühstück, das die March-Schwestern Miss Hummel und ihren kranken Kindern bringen, das üppige Festmahl mit saftigem Truthahn und zartschmelzendem Plumpudding – ist das wichtigste Geschenk, das sie von ihrem Nachbarn Laurence für ihre Güte bekommen.

Pizza ist für sie nicht nur ein Gericht, sondern auch ein Symbol für Genuss, Freiheit und Verbundenheit mit der Welt durch die Aromen und Kulturen aller Orte, die sie besucht. Und es zeigt, wie Elizabeth durch einfache, aber bedeutsame Erfahrungen lernte, sich selbst zu lieben, als sie langweiligen Salaten entkam, um ihren schlanken Körper und ihr beengtes Leben in Amerika zu behalten.

Durch das Identifizieren, Verarbeiten und Genießen der Gerichte aus dem Roman können Leser auf neue und sinnvolle Weise an Geschichten teilnehmen. Durch das Nachdenken über diese Mahlzeiten entsteht eine sinnliche, geschmackliche Verbindung zu den Geschichten, die den Lesern ermöglicht, einen kleinen Teil des Lebens der Charaktere mitzuerleben. Die Einfachheit der Gerichte in Haruki Murakamis Geschichten macht sie für jeden zugänglich, unabhängig von Kochkünsten. Es gibt jedoch auch aufwändigere Gerichte und üppigere Bankette, die den genussbegeisterten Leser zum Sammeln und Experimentieren anregen. Daraus entstanden Artikel, in denen Rezepte oder Kochbücher „nachgekocht“ wurden, die von Romanen inspiriert wurden.

Inspiriert von ihren vier Jahreszeiten in England, ihrer Kindheit in Australien, ihren Familienmahlzeiten und ihren kulinarischen Erinnerungen hat Young mehr als „100 Rezepte aus ihren Lieblingsgeschichten“ kreiert, von Edmunds türkischem Honig in Die Chroniken von Narnia (C.S. Lewis), über Pfannkuchen in Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren) bis hin zu Apfelkuchen in Die Eisenbahnkinder (Edith Nesbit). Der Guardian zitiert Youngs Drei-Mahlzeiten-Rezept aus dem Buch: ein einfaches Frühstück mit Misosuppe aus Norwegian Wood, ein Mittagessen mit Spankopita, einem griechischen Pfannkuchen aus Teig mit Walnüssen, Butter, Honig, Spinat und Käse, inspiriert von Hermaphrodite (Jeffrey Eugenides) und ein Abendessen mit Zwiebelsteak aus Das Ende einer Affäre (Graham Greene). Auch in Der König von Narnia (Die Chroniken von Narnia Teil 2) gibt es eine Dinnerparty mit „einem wunderbaren, zähen, heißen Marmeladenbrötchen“. Karen Pierce, eine Kochbuchautorin aus Toronto (Kanada), hat in allen Werken der Detektivkönigin Agatha Christie fleißig die versteckten Rezepte erforscht. Nachdem Pierce 66 Rezepte aus den Geschichten ihres Lieblingsautors getestet und zusammengestellt hatte, veröffentlichte sie diese im vergangenen August in dem Buch „Recipes for Murder: 66 Dishes That Celebrate the Mysteries of Agatha Christie“. Die Gerichte stammen aus den 1920er bis 1960er Jahren und sind bewusst so benannt, dass deutlich wird, von welcher Geschichte sie inspiriert wurden, wie etwa „Fish and Chips im Seven Dials Club“ – Fish and Chips – oder „Zitronenkürbis auf dem Karnak“ – Limonade.