حرك رأسك من تايلاند لرؤية شامبا

معبد وات أرون راتشاوراراماهاويهان البوذي ذو الهندسة المعمارية الهندوسية في بانكوك، تايلاند. الصورة: م م

1. إن قول ذلك لا يعني أنني أدمج الثقافة التايلاندية مع ثقافة شامبا في كوانج نام، وسط فيتنام. لقد أثبت التاريخ أن التشابه بين هاتين الثقافتين ليس عرضيًا، بل إن شامبا القديمة كانت في وقت من الأوقات تابعة لإمبراطورية الخمير القديمة.

سيطرت قوة إمبراطورية الخمير على أراضي كمبوديا وتايلاند. وفوق كل ذلك، فإن تايلاند بشكل عام وبانكوك بشكل خاص لديها عدد كبير من المهاجرين من الصين، الأمر الذي زاد من التشابه عندما اندمجت شامبا تدريجيا مع داي فييت بعد وفاة الملك تشي مان.

عندما وطأت قدماي أرض تايلاند للمرة الأولى، لم أكن أدرك مدى تعدد الأعراق في هذا البلد. أنا أحب الهندسة المعمارية التايلاندية أولاً، وأحب مجتمع البلاد ثانياً. لأن تايلاند لا تتعلق فقط بالشعب التايلاندي.

عندما دخلت باتايا، رأيت السياح الصينيين، والمطاعم الهندية، وأكشاك الكباب التركي، ومحلات الحرير الشرق أوسطية، والعاهرات الروسيات.

تجذب منطقة الضوء الأحمر في باتايا الكثير من السياح، وقد جلبوا الفتيات الروسيات ذوات الشعر الأشقر والعيون الزرقاء والشفاه البيضاء للرقص وجذب العملاء الذين يريدون علاقة ليلة واحدة. إن التعدد العرقي حقيقي، ولكن التعدد العرقي في تايلاند إنساني إلى حد مؤلم عندما يتم شراء وبيع جزء من الجنس البشري وكأنه مجرد سلعة.

عندما أنظر إلى المجتمع التايلاندي، لا يسعني إلا أن أفكر في شامبا القديمة، التي تراجعت ثقافتها الآن إلى الماضي، والتي كانت تتمتع ذات يوم بعصر ذهبي عندما جاءت التعددية العرقية مع حقوق الإنسان. علمتنا شامبا أن نعتز بالنساء. لقد أعطى المجتمع الأمومي مثل مجتمع شامبا للنساء الحق في وراثة الممتلكات، وخاصة الأراضي والمنازل، وكان الأطفال يأخذون أيضًا لقب أمهاتهم. يعبد شعب تشام أيضًا الإلهة بو ناجار، التي تعتبر أم البلاد، وخالقة الطبيعة، وحامية المجتمع.

لقد كانت التجارة الثقافية مفيدة لدولة تشامبا ذات التنوع العرقي حيث لم يكن بها شعب تشام فقط، بل كان بها أيضًا هنود وماليزيون وشرق أوسطيون. وبغض النظر عن المجموعة العرقية التي جاءت للعيش في شامبا، ظل دور المرأة يحتل المرتبة الأولى. كان كلاهما في وقت ما جزءًا من إمبراطورية الخمير، ولكن فيما يتعلق باحترام المرأة، كانت شامبا متقدمة على تايلاند بآلاف السنين.

2. وباعتبارها دولة يصل عدد سكانها البوذيين إلى 94%، فإن الشعب التايلاندي لا يعبد بوذا شاكياموني ولكن الإله الهندوسي براهمان. براهمان لديه أربعة وجوه تواجه الاتجاهات الأربعة: الشرق والغرب والجنوب والشمال، وهو الإله الذي يجلب الحظ والحماية والازدهار. يكتظ ضريح إيراوان في بانكوك بالناس الذين يقدمون الزهور إلى براهمان ويصلون من أجل تحقيق أمانيهم.

لقد علمت أن الشعب التايلاندي يعتقد أن براهمان رافق بوذا وحماه ونصحه أثناء سنوات زهده. ولذلك فإن عبادة البراهمان لا تتعارض، بل على العكس من ذلك، فقد أدت إلى تنويع الحياة الرهبانية البوذية في تايلاند. كدليل على ذلك، يضع معبد وات يان ناوا تمثالاً لبراهمان عند الدخول قبل أن يُسمح للمرء بزيارة رفات بوذا شاكياموني.

من براهمان إلى بوذا شاكياموني، تعلمت المزيد عن البوذية الثيرافادية أو البوذية الجنوبية الأرثوذكسية التي تأثرت بها تايلاند من جارتها الهند. لقد تغلغلت التعاليم البوذية في تفكير الشعب التايلاندي، وشكلت القيم الأخلاقية النبيلة، وخاصة البر بالوالدين.

يعتقد الشعب التايلاندي أن عيد ميلادهم هو مناسبة لإظهار الامتنان لوالديهم، لذلك يحاولون العودة إلى المنزل مبكرًا وإعداد حوض من الماء لغسل أقدام والديهم. ثم سنذهب معًا إلى المعبد للصلاة من أجل أن يعيش والدينا في سلام ويتمتعوا بطول العمر مع أبنائهم وأحفادهم.

بالإضافة إلى التأثيرات البوذية والهندوسية، يوجد في تايلاند العديد من المساجد التي أتمنى أن أجد المزيد من الوقت لزيارتها. الإسلام هو أكبر ديانة أقلية في تايلاند، والمسلمون هنا هم في الغالب من المالويين، الذين عاشوا وحافظوا على معتقداتهم لعدة قرون.

إن نمو المجتمع الإسلامي لم يؤد فقط إلى مزيج من العمارة الإسلامية والتايلاندية، بل أدى أيضًا إلى تزايد الطلب على الطعام الحلال وفقًا للمعايير الإسلامية في شوارع تايلاند.

ليس من الصعب رؤية النساء المسلمات يرتدين الحجاب في جميع شوارع بانكوك. على الرغم من أن تايلاند شهدت صراعات دينية، إلا أن الناس ما زالوا يعيشون بسلام وسط الاختلافات الدينية على كل طريق أمر به.

3. إن معظم جوانب الثقافة التايلاندية أعادتني إلى التفكير في ابني. وبما أن أرض شامبا القديمة هي مزيج من الهندوسية والبوذية والإسلام، فإن شعب تشام لا يزال يحافظ عليها ويمارسها ويعلمها للأجيال القادمة.

أتذكر رؤية تمثال براهمان في متحف دا نانغ تشام، حيث وقف مهيبًا بعد طبقات من غبار الزمن، بجوار شيفا، لا يزال فصيحًا في روح الدمار والبعث.

وعندما وصلت إلى راقصي تشام، أدركت أن نعومة وقوة شعب تشام تشبه تلك التي يتمتع بها الراقصون التايلانديون. كما تم تصميم الفساتين الملتفة حولهم لتتناسب مع كل تفاصيل القماش.

لا يزال العمارة الهندوسية موجودة في أعماق شامبا. نظرت إلى المعابد التايلاندية وظللت أفكر في ابني وشامبا. تحكي الصخور الصامتة والأنماط المتطورة قصصًا عن العصر الذهبي لحضارة رائعة.

يعد منتجع ماي صن، بأبراجه الشام المهيبة، دليلاً حيًا على اندماج الفن الهندي والروح الإبداعية لشعب تشام. تقف أبراج تشام شام عالية بين السماء والأرض، مثل الحراس، لحماية ثقافة مزدهرة ذات يوم، ولا يزال مظهرها مرئيًا على الأراضي التايلاندية.

في اليوم الذي صعدت فيه إلى الطائرة للعودة إلى المنزل، التفت برأسي لألقي نظرة على أرض الألف فيل، وتذكرت فجأة مقطعًا من قصيدة "بجانب تمثال راقصة ترا كيو" للشاعر نجوين تراك: " ... القرن العاشر بعيد جدًا / القرن العشرين أيضًا قديم جدًا / ولكن حتى مع الكثير من الأشياء الغريبة / ما زلت شيئًا غريبًا لا يُنسى / ما زلت تعيش كما عشت منذ ألف عام / زوج من الأيدي التي ليست أيدي بشرية حقًا / جسد يبدو أنه مليء بالتعالي / ما زلت قريبًا للغاية من العالم البشري ".

المصدر: https://baoquangnam.vn/ngoanh-dau-tu-thai-de-thay-chiem-thanh-3148379.html