بعد متابعته لصناعة النسيج منذ ازدهارها المبكر، منذ ما يقرب من 30 عامًا، لم يشعر السيد نجوين كاو فونج، مدير الإنتاج في شركة فييت آن للملابس (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب) ، بأن الصناعة صعبة كما هي الآن.
في عام 2020، عندما اندلع الوباء في الصين، عانت صناعة النسيج من عواقب ضعفها المتأصل: التركيز المفرط في المعالجة، وترك المواد الخام لسلاسل التوريد الأجنبية. في ذلك الوقت، كانت فيتنام تستورد 89% من الأقمشة لإنتاجها للتصدير، وكان 55% منها يأتي من دولة مجاورة يبلغ عدد سكانها مليار نسمة. انهارت سلسلة التوريد التي كانت تعمل بسلاسة فجأة بشكل كامل بسبب "انسداد" المواد الخام عندما "جمدت" الصين التجارة لمكافحة الوباء.
لقد أدرك السيد فونج هذه "النقطة الضعيفة" منذ سنوات عديدة، لكن لم يكن أمامه خيار آخر.
يرفض شركاء التصدير قبول البضائع المصنعة إذا لم تكن المواد الخام تأتي من المورد المحدد، بما في ذلك الغراء، والبطانة، والأزرار، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، تنخفض الأرباح لأن السعر يكاد يكون من المستحيل التفاوض عليه. يجب على الشركات التي تريد تحقيق الربح أن تتحمل تكاليف العمالة.
تأسست شركة فييت آن في عام 1994، "اغتنمت" الفرصة عندما رحب الاقتصاد بالموجة الأولى من الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام. ومن خلال الطلبات التي قدمها "ضيوف" الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكن السيد فونج من تنمية طموحه في بناء مؤسسة كبيرة للهيمنة على الداخل، تماماً كما نجح الكوريون والصينيون.
وكان أحد أهداف فيتنام في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ذلك الوقت هو إنشاء حجر الأساس للشركات المحلية للانطلاق مع "النسور". لكن بعد ثلاثة عقود من الزمن، ورغم أن حجم الشركة وصل إلى أكثر من ألف موظف، فإن فيت آن لم تتمكن بعد من إيجاد مخرج من موقعها الأخير في سلسلة قيمة المنسوجات.
قص وخياطة "الطوق الذهبي"
تشمل طرق الإنتاج الرئيسية الثلاثة لصناعة النسيج ذات الأرباح المتزايدة ما يلي: المعالجة، والمدخلات التي يوفرها المشتري (CMT)؛ المصنع سباق في شراء المواد الخام وتصنيعها ثم تسليمها (FOB)؛ وتشارك مؤسسة المعالجة في مرحلة التصميم (ODM).
على مدى الثلاثين عامًا الماضية، اتبعت شركة السيد فونج الطريقة الأولى - باستخدام المواد التي يحددها شريك الطلب دائمًا، بما في ذلك القماش والغراء والأزرار، وإلا سيتم رفض البضائع. وبحسب دراسة معمقة حول صناعة النسيج الفيتنامية نشرتها شركة FPTS للأوراق المالية، فإن هذه الطريقة تحقق هامش ربح متوسط يتراوح بين 1-3% فقط في سعر وحدة المعالجة، وهو الأدنى في سلسلة القيمة بأكملها.
ولا يشكل وضع شركة السيد فونج استثناءً. يتم معالجة حوالي 65% من صادرات المنسوجات والملابس الفيتنامية باستخدام طريقة CMT. ويشكل عدد أوامر التسليم على ظهر السفينة (FOB) - وهي الطريقة التي تحقق أرباحًا أعلى - 30%؛ أما الباقي فهو ODM - المرحلة الأكثر ربحية، ولكنها لا تشكل سوى 5%.
"كانت هناك فترة كنا نعتقد فيها أنه من غير المعقول أن نستورد قماش التبطين من الصين بينما تستطيع فيتنام أيضًا تصنيعه بسعر أقل، لذلك قررنا الشراء محليًا"، هذا ما قاله المدير فيت آن عن الوقت الذي "خالف فيه" شريكه قبل حوالي 10 سنوات. وقال إنهم يحددون فقط مصادر المواد الخام بشكل مقترح، وبالتالي يمكنهم أن يكونوا مرنين مع الموردين، طالما لم تنخفض جودة المنتج.
لقد أدى هذا التهور إلى معاناة فييت آن. كانت العلامة التجارية متشددة في كل شيء، وتم إرجاع البضائع على الرغم من أنه وفقًا له، فإن نسيج البطانة لم يؤثر على جودة المنتج. وبعد ذلك استمرت الشركة بالاعتماد على المواد الخام التي يحددها الشريك.
ومن وجهة نظر الشركاء الأجانب، توضح السيدة هوانج لينه، وهي مديرة مصنع عملت لدى شركة أزياء يابانية لمدة خمس سنوات، أن العلامات التجارية العالمية لا تسمح لشركات التصنيع مطلقًا باختيار موردي المدخلات بحرية.
بالإضافة إلى معياري الجودة والسعر الإلزاميين، يجب على العلامات التجارية التأكد من أن موردي المواد الخام لا ينتهكون المسؤوليات الاجتماعية والبيئية لتجنب المخاطر. على سبيل المثال، حظرت الولايات المتحدة استيراد الملابس المصنوعة من قطن شينجيانغ في عام 2021، قائلة إن ظروف العمل هناك لا تفي بالمعايير.
إذا مُنح المصنع حق شراء المواد الخام، فيجب على العلامة التجارية أيضًا معرفة شركائها لتتمكن من تعيين مُدقّق حسابات مستقل لإجراء تقييم شامل. تستغرق هذه العملية بضعة أشهر على الأقل، بينما يُحدَّد جدول الإنتاج مُسبقًا قبل عام، كما أوضح لينه.
لا تزال المواد الخام لصناعة النسيج في فيتنام تعتمد على الدول الأجنبية، وخاصة الصين. صورة داخل مستودع الأقمشة في مصنع فيت ثانغ جينز، نوفمبر 2023. الصورة: ثانه تونغ
وبعد أن عجزت شركة السيد فونج عن الهروب من روتين القطع والخياطة، وقعت في مواقف أكثر صعوبة عندما عانت صناعة النسيج من أزمة في الطلبات منذ منتصف العام الماضي. المصانع متعطشة للعمل، والعلامات التجارية تضغط على الأسعار، والأرباح تتراجع إلى أدنى مستوياتها.
وقال إن "الشركة تحتاج إلى أوامر للحفاظ على وظائف الآلاف من العمال، حتى لو خسرت المال، يتعين عليها القيام بذلك". ولعدم وجود خيار آخر، اضطر إلى خفض سعر الوحدة من المنتج، مما يعني أن العمال عملوا أكثر مقابل نفس الدخل.
وبسبب انخفاض الأرباح، فإن الشركات المحلية التي لا تعرف إلا معالجة الملابس مثل فييت آن لا تستطيع تجميع ما يكفي من التدفقات النقدية لمواجهة صدمات السوق، أو إعادة الاستثمار من أجل التوسع.
واصل حجم صادرات المنسوجات والملابس نموه بشكل مطرد، لكن قيمة المساهمة من الشركات المحلية لم تتحسن بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية. أكثر من 60% من قيمة صادرات المنسوجات والملابس تعود إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من أن الشركات الأجنبية لا تمثل سوى 24%. وفي صناعة الجلود والأحذية، يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أيضًا أكثر من 80% من حجم الصادرات.
المساهمة في قيمة صادرات المنسوجات والملابس والأحذية للمؤسسات المحلية ومؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر
المصدر: الإدارة العامة للجمارك.
30 عامًا من الهزيمة
وخلصت السيدة نجوين ثي شوان ثوي، الخبيرة التي تتمتع بخبرة تقترب من عشرين عاماً في مجال دعم الصناعات، إلى أن "الشركات الفيتنامية تتكبد خسائر في الداخل".
وقالت السيدة ثوي إنه من المحزن أن فيتنام كانت تمتلك نظامًا كاملاً لسلسلة توريد المنسوجات، لكنها اليوم في وضع غير مؤات. في الماضي، كانت صناعة النسيج تصدر الملابس والأقمشة المنتجة محليًا. لكن التكامل الاقتصادي دفع هذه الصناعة إلى نقطة تحول جديدة: التسرع في الاستعانة بمصادر خارجية، استناداً إلى الميزة النسبية الأكبر وهي تكاليف العمالة.
وأشارت السيدة ثوي إلى أن هذا كان الخيار الصحيح في وقت الانفتاح لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنه في ذلك الوقت كانت فيتنام متأخرة في التكنولوجيا وبالتالي لم تكن قادرة على المنافسة من حيث جودة الألياف والأقمشة مقارنة باليابان وكوريا. لكن المشكلة تكمن في حالة الحرمان المادي التي استمرت طيلة الثلاثين عاماً الماضية.
وقالت السيدة ثوي: "في البداية، قبلنا استخدام الأقمشة الأجنبية، ولكن كان ينبغي لنا أن نستمر في رعاية صناعة النسيج والألياف المحلية، وتعلم التكنولوجيا بهدف اللحاق بها"، مضيفة أن صناعة النسيج نفسها قطعت الروابط في سلسلة التوريد الخاصة بها.
ويشير ارتفاع صادرات المنسوجات والأحذية، إلى جانب اتجاه استيراد الأقمشة والإكسسوارات، إلى اعتماد هذه الصناعة على المواد الخام.
وبحسب الخبيرة ثوي، فإن الثغرات في سلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسات لن تنكشف حقًا إلا عندما تنضم فيتنام إلى اتفاقيات التجارة الحرة من الجيل الجديد مثل EVFTA وCPTPP. وللحصول على حوافز ضريبية عند التصدير، يتعين على الملابس "المصنوعة في فيتنام" أن تضمن أن المواد الخام المستخدمة في تصنيعها تأتي أيضاً من مصادر محلية. أصبحت شركات تصنيع الملابس الآن في حالة "هزيمة" لأنها تعتمد بشكل كامل على الأقمشة الأجنبية.
وأشارت السيدة ثوي إلى أن "المستفيدين من الاتفاقيات النهائية هم مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر لأن لديهم موارد كبيرة واستثمارات متزامنة لاستكمال سلسلة الألياف والمنسوجات والملابس". خلال الفترة 2015-2018، قبل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية الفيتنامية واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ حيز التنفيذ، كانت فيتنام الدولة التي تلقت أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر من مستثمري المنسوجات من كوريا وتايوان والصين.
وبحسب الخبراء فإن هذا الخطأ لا يقع على عاتق الدولة فقط، بل على عاتق الشركات أيضاً.
لقد بدأت جميع الدول الصناعية المتقدمة في العالم بصناعة النسيج، ثم سعت إلى الصعود في سلسلة القيمة. على سبيل المثال، لا تزال ألمانيا تحافظ على أنشطة البحث في المواد الجديدة وتقنيات النسيج المطبقة في المنسوجات. ظلت الولايات المتحدة لعقود من الزمن أكبر مورد للقطن وألياف القطن في العالم، وحافظت الحكومة على دعمها لمزارعي القطن. منذ سنوات عديدة، أتقنت اليابان تقنيات الأقمشة مثل الاحتفاظ بالحرارة، والتبريد، ومقاومة التجاعيد... وتطبيقها في عالم الأزياء الراقية.
واختتمت الخبيرة ثوي حديثها قائلة: "إنهم يحتفظون بكل ما يحمل أعلى القيم الأساسية لبلادهم".
لا يزال عمال النسيج والملابس الفيتناميون يركزون على مرحلة المعالجة ولم يتمكنوا من الصعود في سلسلة القيمة. الصورة: ثانه تونغ
وفي الوقت نفسه، أهدرت فيتنام تقريباً وقتها الذهبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى 35 عاماً. وفي عام 1995، عندما قامت الولايات المتحدة وفيتنام بتطبيع العلاقات بينهما، ازدهرت صناعة النسيج أيضاً. ومع ذلك، على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم تنجح الصناعة إلا في معالجة الملابس، دون الاستثمار في البحث والتطوير، وإنتاج الأقمشة، وما إلى ذلك.
وأضاف الخبير أن "السياسة لم تنظر إلى المستقبل البعيد والشركات تركز بشكل كبير على الفوائد قصيرة الأجل".
في البداية، كانت صناعة المنسوجات والملابس الفيتنامية تتبع اتجاه السلسلة، مما يعني أن جميع الشركات لديها مصانع للمنسوجات والغزل والملابس. ومع ذلك، عندما يكون طلب التصدير كبيرًا جدًا ويريد العميل فقط طلب الخياطة، تتخطى الشركات الفيتنامية جميع الخطوات الأخرى. لا تزال هناك عدد قليل من الشركات المملوكة للدولة والتي تلقت استثمارات متزامنة قبل عقود من الزمن، مثل شركة ثانه كونغ والشركات الأعضاء في مجموعة فيتنام للمنسوجات والملابس الجاهزة (فيناتكس)، تسيطر على سلسلة التوريد.
ويؤدي هذا الوضع إلى الخلل الحالي: إذ إن العدد الإجمالي لصناعات الغزل والنسيج وصباغة الأقمشة والصناعات الداعمة ذات الصلة مجتمعة لا يزيد عن نصف عدد شركات الملابس، وفقاً لبيانات جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS).
"رأس السمكة" للصناعة
"إذا كانت صناعات مدينة هو تشي منه تُعتبر سمكة، فإن صناعة النسيج تُعتبر رأساً يمكن قطعه في أي وقت"، هذا ما قاله السيد فام فان فيت، المدير العام لشركة فيت ثانغ جين المحدودة (مدينة ثو دوك).
وتواجه الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والأحذية ضغوطًا للتحول أو الابتكار، وفقًا لمشروع تطوير مناطق معالجة الصادرات والمناطق الصناعية للفترة 2023-2030 ورؤية عام 2050 التي تستكملها مدينة هوشي منه. التوجه المستقبلي للمدينة هو التركيز على التطوير نحو المناطق الصناعية البيئية ذات التقنية العالية.
قال: "في أيامنا هذه، أينما ذهبنا، لا نسمع إلا عن التكنولوجيا المتقدمة. نشعر بالخجل الشديد والاحتقار لأننا نُصنف على أننا نستهلك الكثير من العمالة ونُسبب التلوث".
وللتحول التدريجي، قامت شركة فيت ثانغ جان بأتمتة الآلات وتطبيق التكنولوجيا في الغسيل بالليزر والتبييض والرش وما إلى ذلك للمساعدة في تقليل المياه والمواد الكيميائية بنسبة تصل إلى 85%. ومع ذلك، فإن الشركات تكاد تكون "تسبح بمفردها" في هذه العملية.
وبحسب السيد فييت، فإن الشركة يجب أن ترهن الأصول من أجل اقتراض رأس المال الاستثماري. عادة ما تقوم البنوك بتقييم 70-80% من القيمة الحقيقية، ثم تقوم بإقراض 50-60%، في حين أن الاستثمار في التكنولوجيا والآلات مكلف للغاية.
وقال السيد فيت "إن أصحاب الأعمال المخلصين للصناعة فقط هم من يجرؤون على الاستثمار".
يعتقد الرئيس التنفيذي فيت ثانج جان، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في هذه المهنة، أن المسؤولية لا تقع على عاتق الشركات فحسب، بل تقع أيضًا على عاتق السياسات إذا كانت هذه الصناعة تريد الصعود في سلسلة القيمة. على سبيل المثال، تحتاج المدينة إلى الاستثمار في مركز للأزياء لتدريب الأشخاص، وإجراء أبحاث حول الأقمشة، وإتقان مصادر المواد، وتقديم المنتجات، وما إلى ذلك. وسوف تشارك الجمعيات والشركات معًا.
عندما لا يكون التحويل ممكنا، يتعين على الشركات أن تختار مغادرة المدينة أو تقليص حجمها. وفي كل الأحوال، العمال هم الذين يعانون في النهاية.
عمال يقومون بالقص والخياطة في مصنع فيت ثانغ للجينز، نوفمبر 2023. الصورة: ثانه تونغ
ولا تتجاهل السياسة المكتوبة الشركات في الصناعات التقليدية. يتطلب قرار المكتب السياسي بشأن التوجه لبناء سياسة صناعية وطنية حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2045، الاستمرار في تطوير صناعات النسيج والملابس والأحذية، لكنه يعطي الأولوية للتركيز على خلق قيمة مضافة عالية، مرتبطة بعمليات الإنتاج الذكية والآلية.
ومع ذلك، في الواقع، لا تزال الشركات المحلية الراغبة في الاستثمار في إنتاج الأقمشة تواجه حواجز، وفقًا لنائب رئيس جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS) تران نهو تونج.
وقال السيد تونغ "تعتقد العديد من المحليات أن الصباغة والنسيج ملوثان، لذا فهم لا يمنحون التراخيص، على الرغم من أن التكنولوجيات المتقدمة في الواقع قادرة على التعامل معهما بأمان".
وأكد نائب رئيس شركة فيتاس أن الإنتاج الأخضر أصبح الآن مطلبًا إلزاميًا في العالم، لذلك إذا كانت الشركات تريد بيع المنتجات، فيجب عليها أن تكون على دراية بالتنمية المستدامة. ومع ذلك، إذا كانت العديد من المحليات لا تزال تعاني من الأحكام المسبقة، فإن سلسلة توريد المنسوجات في فيتنام ستظل تعاني من العيوب.
ورغم عدم تمكن فيتنام حتى الآن من إتقان المواد المدخلة، فإن الميزة الأكبر التي اكتسبتها على مدى السنوات الماضية تتمثل في انخفاض تكاليف العمالة بشكل متزايد مقارنة بالدول النامية في وقت لاحق مثل بنغلاديش وكمبوديا.
مقارنة صناعة النسيج في فيتنام مع بعض الدول
لا يمكن للاقتصاد أن "يواكب الاتجاه" فحسب
قال الدكتور نجوين دوك لوك، الأستاذ المشارك ومدير معهد أبحاث الحياة الاجتماعية، إن فيتنام بشكل عام ومدينة هوشي منه بشكل خاص تضعان توقعات عالية على صناعات "الجيل الجديد" مثل أشباه الموصلات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
لا عيب في هذا، فهو اتجاه عالمي، ولكن في ظل الظروف الحالية، يجب دراسته بعناية. قد يكون سلاحًا ذا حدين. لا يمكن للاقتصاد أن يتبع الاتجاهات السائدة فحسب، كما قال.
على سبيل المثال، من المتوقع أن تحتاج صناعة أشباه الموصلات إلى 50 ألف عامل، ولكن من المتوقع أن يلبي العرض المحلي 20% فقط من هذا العدد. سيكون هناك حالتان: يأتي المستثمرون ولكن فيتنام لا تملك مصدرًا للعمالة، وهم مضطرون إلى جلب الموارد البشرية من الخارج؛ أو أنهم سوف يستسلمون، ولا يستثمرون.
في كلتا الحالتين، سنخسر. إذا استثمروا وجلبوا الناس، فلن تخدم فيتنام إلا الآخرين. إذا تخلت الأعمال، ستفشل خطتنا، كما قال السيد لوك.
وفي هذا السياق، يعتقد أنه لا ينبغي لنا التركيز فقط على "مواكبة اتجاه" صناعات أشباه الموصلات أو التكنولوجيا الفائقة، بل يجب أن ننسى الصناعات التقليدية التي تجلب قيمة التصدير إلى فيتنام. على سبيل المثال، تدر صناعة المنسوجات مليارات الدولارات سنويا. بعد ثلاثة عقود من التطوير، اكتسبت الشركات على الأقل الخبرة، والآن أصبحت المهمة هي مساعدتها على الصعود على سلم سلسلة القيمة.
"استمر في تشغيل القطار وفقًا لمبدأ 30-30-30-10"، اقترح السيد لوك. ومنها 30% للصناعات التقليدية، و30% للصناعات التي تحتاج إلى التحول، و30% للاستثمار في الصناعات "الرائجة"، و10% للصناعات الرائدة.
ويقارن الخبراء هذا النهج بسرب من الطيور يحمي بعضها البعض. ستنطلق صناعات الجيل الجديد أولاً، في حين ستنطلق الصناعات التقليدية القديمة آخراً، لتشكل شكل سهم يتحرك إلى الأمام. إن هذه الطريقة لا تساعد القطيع بأكمله على الطيران بشكل أسرع فحسب، بل إنها تحمي أيضًا مجموعة العمال الذين يعملون في الصناعات التقليدية، وتتجنب خلق جيل آخر غير منتج، ويصبح عبئًا على "شبكة" الضمان الاجتماعي.
توظف صناعة الملابس حاليا أكثر من 2.6 مليون عامل - وهو العدد الأكبر من العمال في أي صناعة أخرى. صورة لعمال في شركة ملابس في منطقة بينه تان في نهاية الدوام. الصورة: كوينه تران
وبالإضافة إلى دعم الصناعات التقليدية، يتعين على الدولة أيضاً أن تتحمل مسؤولية توجيه ودعم جيل العمال الذين تخلفوا عن الركب نتيجة لهذا التحول. واقترح الأستاذ المشارك الدكتور نجوين دوك لوك أن تتعلم فيتنام من نهج كوريا في إنشاء صندوق العمل لدعم التدريب المهني والرعاية الصحية والمشورة المالية وما إلى ذلك للعمال.
قالت الخبيرة نجوين ثي شوان ثوي إنه من الضروري الاعتراف بصراحة بأن قدرة فيتنام على المنافسة على تكاليف العمالة ستختفي قريبًا. ولذلك يتعين على صناع السياسات الاستعداد لمهمتين في المستقبل القريب: دعم مجموعة العمالة البسيطة للانتقال إلى صناعات أخرى، وإعادة تحديد موقعها في سلسلة القيمة.
وفي الجزء الأول، استشهدت بنهج سنغافورة، حيث أنشأت الحكومة مراكز للإرشاد والتوجيه المهني في المناطق الصناعية، ولعبت دوراً في تشجيع العمال على التفكير في التحول. وتقوم المراكز بتسجيل أفكار العمال ورغباتهم، ثم تقوم بتقديم المشورة لهم وتوفير الخيارات لهم للاختيار من بينها. وبحسب الاحتياجات، ستفتح الحكومة دورات تدريبية أو تدعم تكاليف العمال لدراسة مهن جديدة بمفردهم.
أما بالنسبة للمهمة الثانية، فيرى الخبراء أن فيتنام لا تزال تتمتع بالعديد من الفرص عندما يتدفق رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل ثلاث مزايا: حجم السوق الكبير - 100 مليون شخص، والوضع الجيوسياسي المواتي؛ تحويل سلاسل التوريد من الصين؛ ويفرض الاتجاه نحو الخضرة في الاتحاد الأوروبي على الشركات إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها.
لقد فقدنا الكثير من الوقت. ولكن إذا اتبعنا الاتجاه الصحيح، فلا يزال بإمكان الشركات الفيتنامية اللحاق بشركات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما قالت السيدة ثوي.
المحتوى: لي تويت - فيت دوك
البيانات: فيت دوك
الرسومات: هوانغ خان - ثانه ها
الدرس الرابع: "النسر" يقيم في النزل
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)