บทเรียนจากประเทศบังคลาเทศ

ในความเป็นจริง ตลาดสิ่งทอโลกพบว่าความต้องการรวมลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจและโรคระบาด ในปี 2566 ความต้องการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมจะลดลงประมาณ 5% เนื่องมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การบริโภคที่ลดลงเนื่องจากเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่สูง

ในบริบทดังกล่าว ประเทศผู้ส่งออกสิ่งทออันดับต้นๆ ของโลก เช่น จีน เวียดนาม และอินเดีย ต่างพบว่ามูลค่าการส่งออกลดลง ยกเว้นบังกลาเทศ ประเทศนี้ยังเติบโตได้ดี โดยมีมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565)

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2563 บังคลาเทศจึงอยู่ในอันดับ 3 ของโลกในการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองจากเวียดนามและจีน โดยมีมูลค่าส่งออก 29,800 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 2 ปีต่อมา บังคลาเทศก็ไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 2 ของโลก โดยมีมูลค่าส่งออก 49,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 64%

บังคลาเทศ det may.jpg
บังกลาเทศ - คู่แข่งด้านสิ่งทอของเวียดนามฝ่าด่านการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จหลังผ่านไป 2 ปี ภาพ: linkedin

นายเล เตียน เติง ประธานคณะกรรมการบริหารของ Vietnam Textile and Garment Group อธิบายถึงความก้าวหน้าในส่วนแบ่งทางการตลาดและตลาดของบังกลาเทศว่า ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ประเทศนี้ได้ลงทุนเงินจำนวนมหาศาลในการผลิตในรูปแบบที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด สะอาดที่สุด และตรงตามมาตรฐานสูงสุด

ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 มีโรงงานประมาณ 230 แห่งที่ได้รับการรับรอง LEED โดย 40% ได้รับการรับรอง LEED Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสีเขียวสูงสุดในสหรัฐอเมริกา กำหนดโดยสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งอเมริกา บังคลาเทศมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าอีก 500 แห่งที่กำลังรอการรับรองมาตรฐาน LEED

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตไว้ได้ ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของแรงงาน การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต ขณะเดียวกันยังใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของต้นทุนแรงงานราคาถูกได้อย่างเต็มที่ คุณ Truong กล่าวว่านี่คือบทเรียนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม

ขณะเดียวกัน ในเวียดนาม โรงงานที่ตรงตามมาตรฐาน Green Platinum ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือโรงงานขนาดใหญ่ในเวียดนาม เช่น Viet Tien จนถึงปัจจุบัน เวียดนามมีโครงการ 619 โครงการที่ได้รับการรับรอง LEED โดยมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เป็นโครงการสิ่งทอ จากจำนวนผู้ประกอบการสิ่งทอทั้งหมด 13,000 ราย และมีโรงงานมากกว่า 50,000 แห่งทั่วประเทศ

นาย Truong แสดงความเห็นว่านี่เป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดและความต้องการของอุตสาหกรรม การก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานเพื่อให้ได้การรับรองสีเขียวและยั่งยืนเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจต่างๆ เนื่องจากต้องมีการลงทุนทางการเงิน เช่น พื้นที่โรงงาน พื้นที่เสริม พื้นที่หลังคาโซล่าเซลล์ ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ อัตราส่วนต้นไม้สีเขียวในบริเวณโรงงาน สีทาอาคารและวัสดุต่างๆ เพื่อให้คนงานไม่รู้สึกกดดันทางจิตใจหลังจากทำงานเป็นเวลา 8-9 ชั่วโมง...

เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักความสามารถในการดำเนินการทางการเงินและความเป็นจริงในการดำเนินงานของโรงงานในปัจจุบัน

ต้องลงทุนเสียสละเพื่อการผลิตสีเขียว

เนื่องจากเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษมากที่สุด โดยมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 ล้านชิ้นต่อปี ปริมาณขยะมูลฝอยจากสิ่งทอในปัจจุบันมีมากกว่า 90 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 150 ล้านตันภายในปี 2030 ซึ่งเพียง 20% เท่านั้นที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

ดังนั้น แบรนด์แฟชั่นชั้นนำทั่วโลกจึงตอบสนองต่อโปรแกรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแผนงาน Net Zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ภายในปี 2593

H&M, Levis, Uniqlo, Zara ต่างก็มีเป้าหมายเป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ภายในปี 2025 H&M ต้องการให้วัสดุ 30% ที่นำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์มีแหล่งกำเนิดมาจากการรีไซเคิล และเพิ่มเป็น 50% ภายในปี 2030 Adidas มุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์ครึ่งหนึ่งทำจากวัสดุรีไซเคิลภายในปี 2030

ว-ไทย อัน เท็กซ์ไทล์ (14).jpg
เพียงร้อยละ 10 เท่านั้นจากทั้งหมด 13,000 โรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง LEED ภาพ : ฮวง ฮา

ในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายกำหนดว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอจะต้องรีไซเคิล หมุนเวียน หรือใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนเท่าใด อย่างไรก็ตาม เมื่อแนวโน้มโลกและแผนงานได้รับการกำหนดแล้ว จะมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์ในมาตรฐานสีเขียวที่ได้รับการรับรอง โดยเริ่มแรกในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ดังนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตต่างก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อให้เมื่อมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการรับรองแล้ว ห่วงโซ่อุปทานจะไม่หยุดชะงักหรือขาดหาย

ในเวียดนาม อุตสาหกรรมสิ่งทอจำเป็นต้องมีแผนงาน 5-10 ปี อย่างไรก็ตาม นายเล เตียน เติง ได้เน้นย้ำว่า หากเราไม่รีบเปลี่ยนแปลง เมื่อมาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ กลายเป็นกฎหมาย สินค้าของเราจะไม่สามารถวางขายอยู่ในตลาด ไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งหมายความว่าเราจะอยู่รอดได้ยาก

นี่คือสิ่งที่ผู้นำธุรกิจจะต้องคำนึงถึง หากเราต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทศวรรษหน้า เราจะต้องลงทุนในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนตั้งแต่ตอนนี้

ดังนั้น ในมติที่ออกล่าสุด Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex) ได้ระบุตัวเองว่าเป็น “จุดหมายปลายทางที่มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับแฟชั่นสีเขียว” เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นี้ กลุ่มบริษัทได้นำโซลูชันการปรับโครงสร้างองค์กรชุดหนึ่งมาใช้ ได้แก่:

ประการแรก ให้จัดระเบียบใหม่และขายกิจการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาแบบครบวงจร นั่นคือ ความสามารถในการมอบโซลูชั่นที่สมบูรณ์ตั้งแต่การออกแบบจนถึงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าขั้นสุดท้าย

ประการที่สอง การนำนวัตกรรมมาใช้ในเทคโนโลยีการผลิตจะช่วยให้ตอบสนองข้อกำหนดของเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2021-2024 Vinatex จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเส้นใย การผลิตการย้อมสิ่งทอ และพลังงานที่ใช้ในการผลิต ด้วยเหตุนี้ จึงลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 20% ต่อเส้นด้าย 1 กิโลกรัม (จาก 3.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง/กิโลกรัม เป็น 2.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง/กิโลกรัม) อุตสาหกรรมการย้อมสีจึงลดการใช้น้ำลงได้ 15% ต่อ 1 ตารางเมตร พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาใช้ประมาณ 15% ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 30% ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ประมาณ 25% ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาจากวัสดุรีไซเคิล

สาม ลงทุนในศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่ปี 2020 มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา 3 แห่ง โดยมุ่งเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีการหมุนเวียนสูง ในช่วงแรกศูนย์ได้มีส่วนสนับสนุนมูลค่าการสั่งซื้อประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประการที่สี่ ลงทุนในการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งทอแบบดั้งเดิม เพื่อเปิดทิศทางใหม่ ตามแผน คาดว่าภายในปี 2030 อุตสาหกรรมนี้จะมีรายได้ประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และมีอัตรากำไรสูงกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันถึง 2 เท่า

ในที่สุด ก็สร้างห่วงโซ่จากเส้นด้าย - การทอ - การย้อม, การตกแต่ง - การเย็บผ้า