バングラデシュからの教訓

実際、過去 3 年間、世界の繊維市場では経済と疫病の影響により総需要が減少しています。 2023年には、地政学的紛争、インフレによる消費の減少、高金利の影響で、繊維・衣料品の総需要は依然として約5％減少するでしょう。

こうした中、中国、ベトナム、インドなど世界有数の繊維輸出国では、バングラデシュを除き輸出額が減少した。この国は依然として順調に成長しており、輸出額は月間46億ドルを超える記録的な額に達しています（2022年11月～12月）。

そのおかげで、2020年にバングラデシュは繊維・衣料品輸出で売上高298億ドルでベトナムと中国に次いで世界第3位となり、2年後には売上高490億ドルで64%増加して世界第2位に上昇しました。

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バングラデシュ - ベトナムの繊維競合企業が2年間の変革を経て躍進。写真: linkedin

ベトナム繊維・衣料グループの取締役会長レ・ティエン・チュオン氏は、バングラデシュの市場シェアと市場における躍進について説明し、2018年以来、この国は最高水準を満たす最良、最新、クリーンな形での生産に巨額の資金を投資してきたと述べた。

2024年8月現在、この地域にはLEED認証を取得した工場が約230あり、そのうち40%が米国住宅建設業者協会が定めた米国最高のグリーン製造基準であるLEEDプラチナを取得しています。バングラデシュには、LEED 基準の認証を待っている衣料品工場がさらに 500 箇所ある。

繊維・アパレル産業は、労働力を安定させ、品質と生産性を向上させながら、依然として安価な人件費の利点を十分に活用し、成長の勢いを維持しています。チュオン氏によれば、これはベトナムの繊維産業にとっての教訓だという。

一方、ベトナムでは、グリーンプラチナ基準を満たす工場は主にFDI部門、またはViet Tienなどの大規模なベトナム工場にあります。現在までにベトナムでは 619 件のプロジェクトが LEED 認証を取得しています。全国に5万以上の工場を持つ1万3000社の繊維企業のうち、繊維プロジェクトはわずか10％です。

チュオン氏は、これは業界の規模と要件に比べれば非常に控えめな数字だとコメントした。グリーンで持続可能な認証を取得するために工場を建設および改修することは、工場の面積、補助エリア、ソーラールーフの面積、新鮮な空気の量、工場敷地内の緑の木の割合、労働者が8〜9時間の労働後に心理的なプレッシャーを感じないようにするための各塗装の色と材料などの財務投資要件のため、企業にとって大きな課題です...

それは、現在のプラントの財務的実行可能性と運用上の現実を比較検討する問題です。

グリーン生産のために犠牲を払う必要がある

年間1000億個以上の製品を生産する最大の排出産業の一つである繊維産業からの固形廃棄物の量は現在9000万トンを超えており、2030年までに約1億5000万トンに増加すると予想されていますが、そのうちリサイクルできるのはわずか20％です。

そのため、世界中の大手ファッションブランドは、2050年までにネットゼロ（実質ゼロ排出）ロードマップを掲げ、排出削減プログラムに応えています。

H&M、リーバイス、ユニクロ、ザラはそれぞれ独自の目標を持っています。たとえば、H&M は 2025 年までに自社製品に使用する素材の 30% をリサイクル素材にし、2030 年までに 50% に増やしたいと考えています。アディダスはまた、2030年までに自社製品の半分をリサイクル素材で作ることを決意している。

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全国の繊維・衣料品企業13,000社のうち、LEED認証を取得しているのはわずか10％です。写真: ホアン・ハ

現時点では、繊維製品のどの程度の割合をリサイクル、循環、再生可能エネルギーにしなければならないかについての法的規制はありません。しかし、世界の動向とロードマップが設定されると、まず先進国でグリーン基準の目標、目的、規制が法制化されることになります。

そのため、バイヤーとメーカーの双方が、これらの規格が合法化された際にサプライチェーンが中断したり途切れたりしないように準備を進めています。

ベトナムでは、繊維産業には5〜10年のロードマップが必要です。しかし、レ・ティエン・チュオン氏は、早急に転換しなければ、基準や規格が合法化されたときに、私たちの製品は市場に出回らず、輸出もできなくなり、生き残ることが困難になるだろうと強調した。

これはビジネスリーダーが考慮しなければならないことです。今後数十年にわたって持続可能な発展を遂げたいのであれば、今すぐにでも環境に優しく持続可能な生産に投資しなければなりません。

そのため、最近発表された決議では、ベトナム繊維衣料グループ（Vinatex）は自らを「グリーンファッションのための完全なソリューションを提供する目的地」と位置付けています。この戦略目標を実行するために、当グループは次のような一連の企業再編ソリューションを実施しました。

まず、ワンストップ開発戦略、つまりデザインから最終的な衣料品までの完全なソリューションを提供する能力に含まれない事業を再編し、売却します。

第二に、生産技術におけるイノベーションの導入により、循環型経済、グリーン経済、デジタル変革の要件を徐々に満たすことができるようになります。

2021年から2024年の4年間、Vinatexは繊維生産、繊維染色生産、生産に使用されるエネルギーに関する技術革新に注力します。これにより、染色業界では、糸1kgあたりの電力消費量が20％削減され（3.4kwh/kgから2.8kwh/kgへ）、1m2あたりの水消費量が15％削減されます。屋上太陽光発電は、繊維業界では総電力消費量の約15％、衣料業界では30％に使用されています。製造製品の約 25% はリサイクル材料から作られています。

3番目に、製品研究センターに投資します。

2020年以降、循環型社会形成に向けた製品の研究に重点を置いた研究開発センターを3つ設立しました。当初、センターの受注額は約 4 億ドルでした。

第四に、従来の繊維以外の特殊製品の研究に投資し、新たな方向性を切り開きます。計画によれば、2030年までにこの産業は年間約6,000万ドルの収益に達し、利益率は現在の繊維産業の2倍になるという。

最後に、糸→織り→染色→仕上げ→縫製という一連の工程を経てチェーンリンクを形成します。