많은 소규모 생산 현장, 의류 가공 시설 및 공예 마을은 값싼 수입품, 특히 온라인으로 판매되는 중국 제품의 압박으로 인해 어려움을 겪고 있거나 게임에서 철수할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다.
경제적 어려움으로 인해 사람들이 쇼핑을 제한하는 것 외에도 많은 단위에서는 중국 상품 큰 이유는 저렴하기 때문입니다. 하지만 중국의 방식에서 배우는 것은 쉽지 않습니다.
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탄빈 시장 지역(호치민시 탄빈 구)에 있는 의류 공장 주인인 응우옌 반 당 씨는 기업용 제품을 생산할 수 없는 이유를 공유하면서, 직접 만들어보기 위해 중국까지 가서 몇 벌을 사왔지만, 고객이 원하는 가격으로 생산할 수 없어 주문을 취소해야 했다고 말했습니다.
당씨에 따르면 중국산 운동화와 캔버스화는 종류에 따라 베트남 화폐로 10만~30만 VND에 한 켤레에 불과하게 판매되고 있으며, 아무리 노력해도 생산 비용이 판매 가격을 초과한다고 합니다. 따라서 동일 유형의 중국 의류 및 신발 제품이 베트남 제품보다 30~35% 저렴한 것은 당연한 일입니다.
"원자재와 기계는 전적으로 중국에 의존하고 있기 때문에 의류 가공 및 자체 생산 단위는 치열한 가격 경쟁에 직면해 있습니다. '생존' 가격을 제시하면 고객을 확보할 수 없고, 고객을 유치하기 위한 가격을 제시하면 수익을 낼 수 없기 때문에 공장을 닫아야 했습니다."라고 Dang 씨는 말했습니다.
마찬가지로 톤단 거리(4군) 주변 지역은 원래 의류 공장과 신발, 옷을 판매하는 소매점이 많아 유명했지만, 최근 몇 년 동안의 기록에 따르면 이 지역은 점차 버려지고 있으며 많은 상점이 문을 닫았습니다.
신발 공장 주인인 응오 투 린 씨에 따르면, 톤 단의 많은 지역은 옛날에는 신발 제조 마을이었으며, 골목길에는 피크타임에는 30~40가구가 일하고, 도매상인과 소매상인은 상품을 얻기 위해 서두르곤 했지만, 지금은 사업이 너무 침체되어 점차 중단되었고, 여전히 일하는 가구의 수는 손가락으로 꼽을 수 있을 정도라고 합니다.
"온라인과 오프라인에서 판매되는 중국 상품은 어디에나 있고, 모든 종류가 있으며, 수만 달러면 한 켤레를 살 수 있고, 새로운 디자인이 끊임없이 나오고 있습니다. 그러는 동안 우리는 주로 가격이 높고 기본적인 디자인의 핸드메이드 제품을 만듭니다. 이런 현실 때문에 우리는 전통적인 직업을 포기해야 합니다." 린 씨는 한숨을 쉬며 말했습니다.
탄빈 시장 지역(탄빈 구) 주변 거리는 옛날에는 신발 생산 및 가공, 특히 의류 생산이 활발히 이루어지는 곳이었고, 도매 및 소매 고객이 끊임없이 드나들었습니다. 그러나 이번에는 훨씬 더 고요했습니다.
이곳 시설의 주인인 당 티 응아(Dang Thi Nga) 여사에 따르면, 가공 시설은 보통 회사를 위해 재봉을 하지만 이제 회사들은 제품을 판매할 수 없어서 더 이상 재봉을 주문하지 않는다고 합니다. 도매와 소매 모두 판매가 느리기 때문에 고객에게 판매하는 것은 더욱 나쁩니다.
"단추를 꿰매고, 지퍼를 달고, 옷을 완성하기 위한 디테일을 꿰매는 것... 일반적으로 해야 할 일이 많습니다. 가공은 거의 노동에 대한 돈을 받는 것과 같습니다. 각 제품은 수백에서 수천 동에 불과하지만, 지금은 하고 싶어도 할 일이 없습니다."라고 응아 씨가 말했습니다.
11월 22일 투오이 트레와의 인터뷰에서 VT 비즈 회사(탄푸)의 대표는 지금은 직업을 유지하기 위해 다림질한 구슬만 만들고 있으며 재봉, 구슬 장식 등은 과거의 이야기라고 말했습니다.
"이전에는 대형 신발 회사들이 계속 주문을 했지만, 지난 3년 동안 수요가 급격히 감소해서 그만두었습니다. 지금은 판매하기 어려워서 회사들이 점차 생산을 줄이고 있습니다. 필요할 때는 중국에서 완제품을 수입해서 바로 판매합니다."
경쟁 규칙을 받아들여야 하는 일부 소규모 상인들은 중국산 제품이 세금을 내는지 의문을 품고 있지만, 많은 제품이 브랜드 라벨을 모방하여 규정을 위반하고 있기 때문에 판매하기 쉽다고 확신합니다. 일부 양복점에서는 고객을 위해 퀵 테일러링으로 전환했지만, 공정한 시장 경쟁이 이루어지기를 바라고 있습니다.
중국에서 배우는 것은 쉽지 않습니다
의류와 가죽신 생산 사업에 20년 이상의 경험을 가진 Dinh Dao 생산 가구(Thu Duc City)의 소유자인 Dinh Van Hung 씨는 매년 호치민시와 다른 지방에서 수십 개의 박람회에 참석하여 가죽신과 샌들을 판매하는데, 보통 한 켤레에 35만~200만 VND의 가격이 책정되지만 성과는 매우 저조하다고 말했습니다.
"요즘 박람회에 가면 고객들은 주로 수만 원대, 기껏해야 15만~20만 원대 페어를 찾습니다. 프로모션이 있어도 고객들은 여전히 무시합니다. 3일간 박람회를 열었지만 4켤레만 팔았습니다. 이익은 직원들에게 급여를 주기에 충분하지 않았습니다." 헝 씨는 회상했습니다.
에게 말하다 투오이 트레 , 호치민시 가죽 및 신발 협회 부회장인 응우옌 반 칸 씨는 많은 박람회에서 판매하는 값싼 상품은 종종 중국산이거나 거의 모든 생산 단계와 부속품이 중국에서 생산된다고 말했습니다. 하지만 중국 디자인을 따르는 저렴한 제품을 만드는 것은 쉽지 않습니다.
구체적으로, 칸 씨에 따르면, 중국은 원자재를 원천적으로 보유하고 있는 반면 우리는 수입해야 합니다. 생산 규모가 크고, 이 나라의 기계는 고도로 자동화되어 있으며, 매 시간 수백만 켤레의 신발과 샌들을 생산할 수 있어 생산 비용이 세계에서 거의 가장 낮습니다.
"한 모델에 수천, 수만 켤레에 달하는 대량의 제품을 판매할 수 있기 때문에 중국 기업은 항상 새로운 금형 생산에 지속적으로 투자할 수 있는 자신감을 가지고 있으며, 이로 인해 그들의 디자인은 항상 앞서 나갑니다. 우리는 모든 면에서 거의 불리한 입장에 있습니다." 칸 씨가 말했습니다.
호치민시에서 의류 기계 및 자재를 전문으로 제공하는 사업체의 주인인 응우옌 휘 탄(Nguyen Huy Thanh) 씨도 같은 견해를 가지고 있으며, 신발 가죽이 비용의 약 40~45%를 차지하고, 신발 밑창이 생산 비용의 약 20~25%를 차지한다고 말했습니다.
신발 밑창을 만드는 데 쓰이는 금형 5개 세트의 가격은 수천만 동에 달하지만, 고객이 디자인을 좋아하지 않아 판매할 수 없다면 사실상 낭비에 불과합니다. 한편, 중국 기업들은 새로운 모델을 생산하기 위해 새로운 금형을 만듭니다. 경쟁력 있는 가격과 좋은 판매 정책 덕분에 이러한 모델은 종종 판매하기 쉽고 일찍 수익을 낼 수 있습니다.
"안정적인 이익 마진 덕분에 그들은 남은 재고에 대한 추가 할인을 받아 다른 국가로 밀어넣고, 거의 모든 가격으로 판매할 수 있게 되었습니다."라고 Thanh 씨는 설명했습니다.
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