دروس من بنغلاديش

في الواقع، شهد سوق المنسوجات العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية انخفاضًا في الطلب الإجمالي بسبب الاقتصاد والأوبئة. في عام 2023، من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب الإجمالي على المنسوجات والملابس بنحو 5% بسبب الصراعات الجيوسياسية وانخفاض الاستهلاك بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، شهدت الدول الرائدة في تصدير المنسوجات في العالم مثل الصين وفيتنام والهند انخفاضاً في حجم صادراتها، باستثناء بنغلاديش. لا تزال هذه الدولة تنمو بشكل جيد، حتى أنها وصلت إلى رقم قياسي في حجم الصادرات تجاوز 4.6 مليار دولار أمريكي شهريًا (نوفمبر-ديسمبر 2022).

وبفضل ذلك، إذا احتلت بنغلاديش في عام 2020 المرتبة الثالثة عالميًا في صادرات المنسوجات والملابس بعد فيتنام والصين بحجم مبيعات بلغ 29.8 مليار دولار أمريكي، فإنها بعد عامين ارتفعت إلى المرتبة الثانية عالميًا بحجم مبيعات بلغ 49 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 64٪.

بنغلاديش ديت مايو.jpg
بنغلاديش - منافس فيتنام في صناعة النسيج يحقق اختراقًا بعد عامين من التحول. الصورة: لينكدإن

وفي معرض شرحه للاختراق في حصة السوق وسوق بنغلاديش، قال السيد لي تيان ترونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتنام للمنسوجات والملابس، إنه منذ عام 2018، استثمرت هذه الدولة مبلغًا ضخمًا من المال في الإنتاج بأفضل وأحدث وأنظف شكل، وتلبية أعلى المعايير.

اعتبارًا من أغسطس 2024، يوجد هنا حوالي 230 مصنعًا حصلت على شهادة LEED، منها 40% حصلت على شهادة LEED Platinum - أعلى معيار للتصنيع الأخضر في الولايات المتحدة، والذي وضعته الجمعية الأمريكية لبناة المنازل. توجد في بنغلاديش 500 مصنع ملابس آخر ينتظر الحصول على شهادة معايير LEED.

إلى جانب استقرار العمالة وتحسين الجودة والإنتاجية، مع الاستمرار في استغلال ميزة تكاليف العمالة الرخيصة بشكل كامل، حافظت صناعة النسيج والملابس على زخم نموها. وبحسب السيد ترونغ، فإن هذا يعد درساً لصناعة النسيج الفيتنامية.

وفي الوقت نفسه، في فيتنام، تقع المصانع التي تلبي معيار البلاتين الأخضر بشكل رئيسي في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، أو المصانع الفيتنامية واسعة النطاق مثل فيت تيان. حتى الآن، حصلت 619 مشروعًا في فيتنام على شهادة LEED؛ ومن بين هذه المشاريع، لا تتجاوز نسبة المشاريع النسيجية 10% من إجمالي 13 ألف مؤسسة نسيجية تضم أكثر من 50 ألف مصنع في مختلف أنحاء البلاد.

وعلق السيد ترونج بأن هذا الرقم متواضع للغاية مقارنة بحجم الصناعة ومتطلباتها. إن بناء وتجديد المصانع لتحقيق الشهادة الخضراء والمستدامة يشكل تحديًا كبيرًا للشركات بسبب متطلبات الاستثمار المالي مثل مساحة المصنع والمناطق المساعدة ومساحة سقف الطاقة الشمسية وحجم الهواء النقي ونسبة الأشجار الخضراء في مباني المصنع وكل لون طلاء ومادة حتى لا يشعر العمال بالضغط النفسي بعد 8-9 ساعات من العمل...

إن الأمر يتعلق بموازنة الجدوى المالية والواقع التشغيلي للمصانع الحالية.

يجب استثمار التضحيات من أجل الإنتاج الأخضر

وباعتبارها واحدة من أكبر الصناعات المسببة للانبعاثات مع إنتاج أكثر من 100 مليار منتج سنويًا، فإن كمية النفايات الصلبة من المنسوجات تبلغ حاليًا أكثر من 90 مليون طن، وسترتفع إلى حوالي 150 مليون طن بحلول عام 2030، ويمكن إعادة تدوير 20% منها فقط.

ولذلك، استجابت كبرى العلامات التجارية للأزياء في جميع أنحاء العالم لبرنامج خفض الانبعاثات، من خلال خريطة طريق لتحقيق صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2050.

من H&M، Levis، Uniqlo، Zara، كل منهم لديه أهدافه الخاصة. على سبيل المثال، بحلول عام 2025، تريد شركة H&M أن تكون 30% من المواد المستخدمة في منتجاتها من مواد معاد تدويرها، وترتفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030. كما تعتزم شركة Adidas أيضًا تصنيع نصف منتجاتها من مواد معاد تدويرها بحلول عام 2030.

W-Thai An Textile (14).jpg
10% فقط من إجمالي 13 ألف شركة نسيج وملابس على مستوى البلاد حصلت على شهادة LEED. الصورة: هوانغ ها

في الوقت الحالي، لا يوجد تنظيم قانوني بشأن نسبة المنتجات النسيجية التي يجب إعادة تدويرها، والدائرية، والطاقة المتجددة. ومع ذلك، بمجرد تحديد الاتجاه العالمي وخريطة الطريق، فسوف تكون هناك أهداف وغايات ولوائح في المعايير الخضراء التي سيتم تقنينها، أولاً وقبل كل شيء في البلدان المتقدمة.

ولذلك، يقوم كل من المشترين والمصنعين بعملية الاستعداد بحيث عندما يتم إضفاء الشرعية على هذه المعايير، لا تنقطع سلسلة التوريد أو تنقطع.

في فيتنام، تحتاج صناعة النسيج إلى خريطة طريق تمتد من 5 إلى 10 سنوات. ومع ذلك، أكد السيد لي تيان ترونج أنه إذا لم نتحول بشكل عاجل، عندما تصبح المعايير والمقاييس قانونية، فإن منتجاتنا لن تكون قادرة على الصمود في السوق، ولن تكون قادرة على التصدير، مما يعني أننا سنواجه صعوبة في البقاء على قيد الحياة.

وهذا أمر يجب على قادة الأعمال أخذه في الاعتبار. إذا أردنا أن نتطور بشكل مستدام في العقود القادمة، فيجب علينا بالتأكيد الاستثمار في الإنتاج الأخضر والمستدام الآن.

ولذلك، في قرار صدر مؤخرا، حددت مجموعة فيتنام للنسيج والملابس الجاهزة (فيناتكس) نفسها باعتبارها "وجهة تقدم حلولا كاملة للأزياء الخضراء". ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، نفذت المجموعة سلسلة من حلول إعادة هيكلة الشركات، بما في ذلك:

أولاً ، إعادة تنظيم والتخلص من الشركات التي لا تشكل جزءاً من استراتيجية التطوير الشاملة - أي القدرة على توفير حل كامل من التصميم إلى المنتج النهائي للملابس.

ثانياً ، إن تنفيذ الابتكار في تكنولوجيا الإنتاج يضمن تلبية متطلبات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي تدريجياً.

ستركز شركة Vinatex خلال السنوات الأربع من 2021 إلى 2024 على ابتكار التكنولوجيا لإنتاج الألياف والصباغة وإنتاج المنسوجات، والطاقة المستخدمة في الإنتاج. ومن خلال خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% لكل 1 كجم من الخيوط (من 3.4 إلى 2.8 كيلو وات ساعة/كجم)، فإن صناعة الصباغة تقلل استهلاك المياه بنسبة 15% لكل 1 م2. يتم استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بنسبة 15% تقريبًا في صناعة النسيج و30% في صناعة الملابس من إجمالي استهلاك الكهرباء. يتم إنتاج ما يقرب من 25% من المنتجات المصنعة من مواد معاد تدويرها.

ثالثا ، الاستثمار في مراكز أبحاث المنتجات.

منذ عام 2020، تم إنشاء ثلاثة مراكز للأبحاث والتطوير، تركز على البحث في المنتجات الدائرية للغاية. في البداية، ساهمت المراكز بنحو 400 مليون دولار أمريكي في قيمة الطلب.

رابعا، الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بمنتجات خاصة غير المنسوجات التقليدية، وبالتالي فتح اتجاه جديد؛ وبحسب الخطة، فمن المتوقع أن تصل الصناعة بحلول عام 2030 إلى إيرادات تبلغ نحو 60 مليون دولار أميركي سنويا، مع هامش ربح أعلى بمرتين من صناعة النسيج الحالية.

وأخيرا ، تشكيل سلسلة من الغزل - النسيج - الصباغة، التشطيب - الخياطة.