Празднование Тета в полном объеме с бань чунгом (традиционным вьетнамским рисовым пирогом).

Часть нашего с сёстрами детства – жизни в маленьком городке в трудный период субсидирования – была связана с вечерами, проведёнными у мерцающего огня, где мы готовили липкие рисовые лепёшки, в характерной для Северного Вьетнама мягкой прохладе. Примерно 25-го или 26-го числа двенадцатого лунного месяца мои родители приносили домой целые связки мяса, которые им выделили на работе. Отец кропотливо мыл, нарезал и делил его на порции: часть для приготовления желе, часть для маринования чар сиу, а часть для начинки бань чунг (вьетнамских рисовых лепешек)... Моя мама то приходила, то уходила, помогая отцу, всегда говоря: «Мы наедаемся на три дня Тет, но голодаем три месяца летом. Как было бы замечательно иметь такое изобилие круглый год». Отец бережно клал лучшие, самые свежие полоски свиной грудинки в большой горшок, давая указание: «Это для приготовления бань чунг (традиционных вьетнамских рисовых лепешек)!» Внимательно наблюдая, как папа делит мясо, мы с сестрой громко воскликнули: «Да, сэр!» Тогда нам казалось, что мясо для начинки гораздо важнее, чем свинина чар сиу и желе, хотя мы так и не смогли объяснить почему. Детям больше всего хотелось завернуть в пленку рисовые лепешки (бань чынг). Эту важную работу выполняли наши бабушка и дедушка. Мы усердно подметали двор, расстилали циновки, носили банановые листья… а затем аккуратно рассаживались вокруг них, ожидая их. Ярко-зеленые банановые листья тщательно мыли, сушили и удаляли прожилки, после чего мама аккуратно раскладывала их на отполированных коричневых бамбуковых подносах. Круглые золотистые бобы мунг уже были аккуратно разложены в глиняной миске рядом с переполненной корзиной белоснежного клейкого риса. Свиная грудинка была нарезана ломтиками, приправлена ​​небольшим количеством соли, смешана с перцем и мелко нарезанным сушеным луком… Все было на своих местах, оставалось только дождаться, пока бабушка и дедушка сядут на циновку, прежде чем начнется заворачивание пельменей. Но каждый год, даже несмотря на то, что мои родители приготовили все ингредиенты; даже несмотря на то, что мы с тремя сестрами сидели каждая на своем месте, одна у корзины с банановыми листьями, другая у миски с бобами мунг… мой дедушка все равно оглядывался, спрашивал: «Вы все здесь?», прежде чем неторопливо идти к колодцу, чтобы вымыть руки и ноги. Перед этим он также переодевался в новую рубашку и надевал тюрбан, который обычно носил только по важным праздникам и фестивалям. Моя бабушка, уже одетая в сиреневую блузку, жевала бетель, ожидая дедушку. Я, 12- или 13-летняя девочка, всё время удивлялась, почему дедушка всегда настаивал на том, чтобы мы, три сестры, присутствовали, когда он готовил рисовые пельмени. Наше участие только усложняло им задачу, потому что иногда младшая рассыпала клейкий рис по всему коврику, а иногда бабушка заставала моего второго брата с поличным за поеданием бобов мунг… Тем не менее, он все же попросил мою маму организовать мастер-класс по приготовлению рисовых пельменей на выходных, чтобы мы все могли поучаствовать. Время ожидания, пока он закончит подготовительные работы перед заворачиванием пельменей, было долгим, но взамен само заворачивание доставило нам массу удовольствия, потому что каждый из нас получал указания от своих бабушек и дедушек. Три маленьких, симпатичных, неправильной формы, рыхлых пельменя – «ничем не отличающиеся от пучков креветочной пасты» (по словам моей мамы) – лежали рядом с квадратными, идеально сформированными пельменями, их бледно-белый цвет выделялся на фоне зеленых банановых листьев, напоминая маленьких поросят, прижавшихся к своим родителям и бабушкам с дедушками. Затем кастрюлю поставили на плиту, и он аккуратно положил в нее каждый пирог, один на другой, ровно в ровный ряд. Потом большие поленья медленно загорелись, пламя постепенно меняло цвет с розового на ярко-красный, иногда потрескивая. Все это создало незабываемое воспоминание о наших бедных, но счастливых годах детства. Благодаря тем вечерам, проведенным с бабушками и дедушками в конце прошлого года, мы все теперь знаем, как заворачивать пироги, каждый из которых получается идеально квадратным и плотным, словно сделанным в форме.

Журнал «Наследие»