Seltenes Filterkaffeehaus seit 3 Generationen in Ho-Chi-Minh-Stadt, Preis 15.000 VND, von früh morgens bis abends überfüllt

[Anzeige_1]

Im Morgengrauen wimmelte es in der Gasse 330/2 der Phan Dinh Phung Straße von Menschen und Fahrzeugen. Einer der belebtesten Orte hier ist das Café von Herrn Manh (51 Jahre alt, Ho-Chi-Minh-Stadt). Herr Manh führt den traditionellen Beruf des Filterkaffeeverkäufers bereits in dritter Generation in seiner Familie weiter. Bisher wurde das Restaurant über 70 Jahre alt.

„Ich bin der älteste Sohn in der Familie. Als meine Eltern alt und schwach waren, haben mein jüngerer Bruder und ich abwechselnd das Café der Familie unterhalten und ausgebaut. Ich verkaufe morgens und nachmittags. Mein jüngerer Bruder verkauft spät abends“, vertraute Herr Manh an.

Beim Betreten des Restaurants haben die Gäste das Gefühl, eine Zeitreise zu unternehmen. Der Raum ist hübsch mit Familienfotos von Herrn Manh dekoriert und enthält alte Zeitungsartikel über das Restaurant.

Der Barkeeperbereich von Herrn Manh und seiner Frau ist nur eine einfache kleine Theke. Auf der Theke liegen die Zutaten und Utensilien zur Filterkaffee-Zubereitung wie: Kaffeepulver, eine Wasserschale, ein paar Stofffilter, frische Milch, einige Löffel, Tassen und Crushed Ice.

„Dieser Ort ist seit meiner Großmutter, meinen Eltern und jetzt mir ein Geschäftslokal. Der Raum ist klein, es hängen viele alte Bilder der ganzen Familie daran und es gibt fast keine Sitzgelegenheiten für Kunden. Erst später, als ich die Mittel dazu hatte, baute ich ein neues Haus, sowohl zum Wohnen als auch um Sitzgelegenheiten für Kunden zu haben, geräumiger und luftiger“, erzählte Herr Manh.

Kunden kommen an die Theke, um Getränke zu bestellen. Herr Manh taucht den Schläger schnell in kochendes Wasser, um ihn zu reinigen, legt ihn dann auf den Aluminiumbecher und gibt genau die richtige Menge gemahlenen Kaffee hinzu. Anschließend goss er gekonnt heißes Wasser rund um die Oberseite des Filters, sodass der gesamte Kaffeesatz gleichmäßig vom kochenden Wasser aufgenommen wurde.

Warten Sie einfach, bis sich der Kaffeesatz langsam in der Tasse absetzt, die Rückstände bleiben auf der Sieboberfläche zurück. Innerhalb von 3 bis 5 Minuten hob Herr Manh den Schläger schnell hoch und ließ das restliche Kaffeearoma auf dem Schläger in die Tasse fließen, „gekonnt“, ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten.

Anschließend gibt er Zucker, Kondensmilch oder Frischmilch und etwas Crushed Ice hinzu oder lässt es erhitzen, je nach Wunsch des Kunden. Auf diese Weise entsteht eine Tasse starker, aromatischer Kaffee, der dem Filterkaffee der alten Saigoner treu bleibt.

„Meine Familie bezieht die Kaffeebohnen von Buon Ma Thuot. „Nachdem wir ihn mit nach Hause genommen haben, wird der Kaffee in einem großen Fass mit Butter, Wein und Salz eingeweicht, dann geröstet, bis er duftet, und anschließend gemahlen“, sagte Herr Manh.

„Ich verwende einen Maschenfilter aus „8-Gauge-Gewebe“. Diese Art von Gewebe ist nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Im Allgemeinen ist es für mich zum Filtern von Kaffee geeignet. Denn wenn das Gewebe zu dick ist, ist es schwierig, das gesamte ursprüngliche Aroma des Kaffees herauszufiltern, aber wenn es zu dünn ist, schmeckt der Kaffee nicht mehr so gut und die Rückstände verklumpen leicht“, teilte Herr Manh seine Erfahrungen mit. Der Maschenfilter muss regelmäßig nach 5-7 Kaffeedurchgängen gewechselt werden. Der Maschenfilter sollte nicht mit normaler Seife gewaschen werden, sondern mit einem Reinigungsmittel, das Geschirrspülmittel ähnelt, und einem nicht zu starken Reinigungsmittel.

„Wenn Sie ihn mit Seife waschen, verliert der Kaffee sein ursprüngliches Aroma. Nach dem Waschen müssen Sie ihn mehrmals mit heißem Wasser ausspülen, bevor Sie ihn trocknen und wieder verwenden können“, erklärte Herr Manh.

Laut Herrn Manh muss das Wasser zur Kaffeezubereitung den richtigen Siedepunkt haben, es darf nicht zu heiß und nicht zu kalt sein.

„Ich brühe ihn, sobald das Wasser kocht. Denn wenn es zu lange kocht, verliert der Kaffee sein ursprüngliches Aroma. Wenn es jedoch nicht lange genug kocht, ist der Kaffee nicht ausreichend gekocht, um ein starkes Aroma zu erzeugen. Seit Jahrzehnten brühe ich ihn auf diese Weise und viele Kunden sind damit zufrieden“, lachte Herr Manh.

Das Geschäft bietet drei besondere Gerichte an: schwarzen Kaffee, Milchkaffee und Eiskaffee, zu Preisen zwischen 15.000 und 20.000 VND/Tasse.

„Dieser Ort ist mein Zuhause, also muss ich kein Geld für die Miete ausgeben. Deshalb möchte ich es etwas billiger verkaufen, damit jeder es trinken kann, von jung bis alt. Manchmal, wenn jemand nur noch ein paar Tausend in der Tasche hat und fragt, ob er Kaffee kaufen kann, verkaufe ich ihn auch, ohne es zu bereuen“, lachte Herr Manh herzlich und teilte es ehrlich mit.

Aus Platzgründen verfügt das Restaurant über keine Parkplätze. Die meisten Kunden parken ihre Motorräder vorübergehend auf beiden Seiten der Gasse oder setzen sich auf die Mauer oder den Sattel, um gemeinsam zu vergnügen und zu plaudern, bevor sie in einen anstrengenden Arbeitstag starten.

Ngoc Duy (geb. 2002, Go Vap) war an einem Wochenendmorgen im Laden. „Ich mag den Milchkaffee im Laden wirklich sehr, der Kaffeegeruch ist stark und hat ein einzigartiges Aroma. Für Kaffeesüchtige wie mich ist dies wirklich ein seltener Ort, um diesen nostalgischen Kaffeegeschmack zu genießen“, erzählte Duy.

Die Kunden von Herrn Manhs Café sind bunt gemischt: junge Leute, Büroangestellte und ältere Arbeiter, die alle vorbeikommen, um im Herzen von Ho-Chi-Minh-Stadt eine Tasse „spottbilligen“ Kaffee zu bestellen. Das Restaurant ist von morgens bis Mitternacht überfüllt.

„Bevor ich zur Arbeit gehe, schaue ich immer vorbei und bestelle eine Tasse schwarzen Kaffee, um wach zu bleiben. Für Arbeiter wie mich ist dieser Preis angemessen, außerdem hat der Kaffee einen gemäßigt bitteren Geschmack, ganz nach meinem Geschmack“, teilte ein Kunde mit.

Herr Manh sagte, dass der Laden nach seiner Großmutter benannt wurde, als sie ihn eröffnete, aber später, als er an ihre Kinder und Enkel weitergegeben wurde, nannten die Leute ihn „Phan Dinh Phung Filterkaffee“. Und so blieb dieser Name dem Restaurant bis heute treu.

„Mein jüngster Sohn ist in der 12. Klasse und möchte mit mir lernen, wie man Kaffee kocht und in die Fußstapfen seines Vaters treten. Insgeheim bin ich glücklich. Ich unterstütze meinen Sohn bei jeder Karriere, aber ich bin glücklicher, dass er sich für den traditionellen Beruf begeistert“, sagte Herr Manh und lächelte glücklich.

Hunderte von Touristen drängen sich auf dem Bürgersteig und genießen den superbilligen Filterkaffee, den einzigen in Da Lat . Am frühen Morgen ist Da Lat in Nebel gehüllt, die Temperatur beträgt nur 14 bis 16 Grad Celsius. Viele „mutige“ Touristen fahren mit Motorrädern durch die Innenstadt und das Viertel Hoa Binh, um an der Ecke des Marktes einen Filterkaffee zu genießen und zuzusehen, wie Da Lat aufwacht.

Kommentar (0)